Дрессировка на Рублевке

Дрессировка на Рублевке

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Дрессировка на Рублевке » Практика дрессировки » АППОРТИРОВКА


АППОРТИРОВКА

Сообщений 1 страница 14 из 14

1

Ольга Гринь

АППОРТИРОВКА БЕЗ ВОПРОСОВ 

Каждый имеет ту собаку, 
которую заслужил. 
Х.Й. Сваровски

    Общеизвестно, что дрессировка собаки требует от человека большого терпения, настойчивости и, безусловно, специальных знаний. Дрессируя ротвейлера, специальных знаний вам потребуется примерно столько же, сколько потребовалось бы при обучении собаки любой другой породы, а вот терпением и настойчивостью придется, конечно, запастись. Ротвейлеры, как правило, обладают очень сильным характером, они настойчивы и смелы от рождения. Их ярко выраженная индивидуальность и мощное "EGO" частенько ставили в тупик многих владельцев: пытаясь подойти к дрессировке своего подростка-ротвейлера стандартными средствами, они терпели фиаско, а у общественности формировалось мнение о ротвейлере, как об упрямой, тупой и недалекой собаке.
    К счастью, это, конечно же, не так. Просто, взявшись за дрессировку ротвейлера, человек должен знать - ни шагу назад, если процесс дрессировки начат, бросать его ни в коем случае нельзя. Зато, обучив и подчинив себе ротвейлера, вы найдете в нем идеального спутника жизни - спокойную, уверенную в себе и близких ему людях, думающую и интеллигентную собаку...
    Эта статья об обучении собаки аппортировке не случайна. В последнее время появилось огромное количество ротвейлеров без необходимой дрессировки, что ведет к деградации популяции породы в целом. Некоторые владельцы не дрессируют своих питомцев из-за неких ложных принципов: "Мне это не нужно - он (она) и так умный". Другие же, начиная тренировки, бросают их на полпути, столкнувшись с объективными трудностями (кстати, чаще всего с аппортировкой). В любом случае отмечу -дрессировать ротвейлера и сдавать экзамен по послушанию с ним необходимо. Это необходимо в той же мере, что и обучать наших детей в средней школе. Ротвейлер, вовремя не обученный правильному сосуществованию с человеком и подчинению владельцу, может стать большой проблемой для окружающих его людей и животных.

    Итак, "апорт". Наиболее сложный в отработке и трудно усваиваемый собакой навык. Ко мне часто обращались и обращаются владельцы, собаки которых идеально лежат, сидят, стоят, подходят "ко мне" и идут вперед или на место, ходят рядом и преодолевают все мыслимые препятствия, но когда дело касается "апорта", собаки преображаются совершенно демоническим образом, отказываются стабильно выполнять сей коварный навык.
    Именно на этом этапе у многих владельцев опускаются руки, и они прекращают занятия, так и не узнав, какое удовольствие они могли бы получить от безотказной аппортировки любых предметов своим питомцем.
    Как известно, обучение собаки аппортировке проводится двумя способами: 

метод на основе игры; 

принудительный метод.

     Большинство людей пытаются обучать собак именно через игру, а точнее они предлагают собаке приносить предмет, играя с ним. Именно этот метод трактовался из поколения в поколение в российской системе дрессировки как основной. "Игровая" методика безусловно имеет право на существование, если занятия проводятся с совсем еще юной собакой, или если ваш пес врожденно неистовый аппортировщик. (Кстати, "неистовое" желание аппортировать встречается у ротвейлеров достаточно редко, т. к. у этой породы сильно развит прежде всего инстинкт охраны добычи - "Взял, спрячу, буду охранять".) В связи с этим мне приходилось встречать владельцев ротвейлеров, годами "играющих в апорт" со своими питомцами, но так и не достигших желанной цели. Обучение молодой и более взрослой собаки, тем более ротвейлера, с помощью игры представляется весьма сомнительным занятием по многим причинам: - собака будет приносить предмет, если у нее есть настроение к игре, если нет — возможны любые отклонения от желаемого поведения; - для достижения конечного результата "игровым" методом дрессировщику потребуется неопределенное количество времени — это могут быть месяцы или, в худших случаях, годы!
    Гораздо более эффективным и доступным является "принудительный" метод, предложенный и описанный немецким кинологом Мостом более 60 лет назад. С тех пор и до наших дней ротвейлеров (и большинство других пород) на западе, в частности в Германии, обучают именно подобным образом. В некоторых оригинальных немецких источниках метод обозначается как "болевой" или "механический". Автор метода советует точно придерживаться последовательности действий и неукоснительно соблюдать их очередность. Лучший возраст для обучения собаки этим методом - от 11 до 18 месяцев. Между занятиями нельзя делать длительных пауз - заниматься следует 2 раза в день с начала до конца обучения.
    Для начала следует проверить "восприимчивость шеи" животного. Для этого на собаку надевается удавка (мертвое кольцо) и производится резкий рывок вверх. Если собака никак не реагирует на это воздействие, следует повторить то же самое, надев строгий ошейник. В большинстве случаев для этого метода достаточно использования удавки, но иногда встречаются очень жесткие, слабовосприимчивые собаки, в этих случаях стоит прибегнуть к шипованному ошейнику. Обучение проводится строго поэтапно и включает в себя 5 фаз:

фаза. Собака сидит слева от обучающего в цепочке (строгом ошейнике) и на коротком поводке. Поводок - в левой руке дрессировщика, а в правой — аппортировочный предмет (наиболее удобна в этом плане деревянная гантель). После короткого и очень жесткого рывка поводком вверх собака открывает пасть. Точно в это время громко подается команда "Апорт!". После того как предмет оказывается в пасти, давление поводка тут же прекращается, и собаку интенсивно хвалят, одновременно поглаживая спинку носа и нижнюю челюсть, заставляя собаку удерживать предмет во рту. Подобный контраст показывает собаке: без апортировочного предмета - боль, с "апортом" - похвала и приятные ощущения. Удерживать предмет в пасти собака должна до 1 минуты. Потом подается команда "Дай", и предмет забирается. За одно занятие следует повторить воздействие 5-8 раз. Когда собака начнет осознанно удерживать предмет в пасти, следует немного подвигаться с ней на поводке "рядом".
    Длительность первой фазы в среднем от 3 до 6 дней, но не более одной недели. В конце фазы собака, сидящая рядом с дрессировщиком, по команде "апорт" берет предмет в пасть и удерживает желаемое время. 

фаза. Строится на первой и является ее продолжением. Поводок чуть натянут вверх в левой руке обучающего. Правой рукой предмет показывают собаке на расстоянии 10 см на высоте ее глаз. Она должна схватить предмет по команде "апорт" самостоятельно. 

фаза. Обучающий держит собаку за поводок снизу левой рукой, а правой показывает ей предмет в 20 - 30 см от земли. Собака должна немедленно схватить предмет по команде "апорт". 

фаза. Близка по сути к третьей. Поводок провисает свободно. Правой рукой апортировочный предмет удерживается за один конец, другой уже касается земли. Угол между землей и предметом приблизительно 45 градусов. По команде "апорт" собака безотказно берет предмет. 

фаза. Предмет бросают на землю на расстояние 50 см (не более 1м). По команде "апорт" собака берет предмет и подносит владельцу. 

    Закрепив собаку в пятой фазе, прибегают к усложнению навыка - увеличивают дальность броска предмета, обучают собаку преодолению различных препятствий с предметом и т.д.
    При интенсивных тренировках (2 раза в день) этим методом успех приходит обычно через 2 недели, шлифовка и совершенствование завершаются еще через 1-2.
    Таким образом, описанный метод обеспечивает владельцу следующие гарантии:

Надежная и "чистая" апортировка. 

Достижение желаемой цели в кратчайшие сроки. 

Выполнение навыка при любых условиях. 

    От себя лично могу добавить, что на жестких, с низким порогом агрессивности ротвейлеров, особенно кобелей (были в моей практике и такие) подобный метод влиял подобно смирительной рубашке. "Поставленные" на апортировку этим методом, они становились в целом более покладистыми и управляемыми, а в исполнении навыка зарекомендовали себя просто блестяще.
    Вот коротко и все об основных принципах старинного и в то же время очень современного немецкого способа Моста.
    Возможно, что у любого владельца и дрессировщика найдутся свои, опробованные и интересные методики, позволяющие достичь оптимального эффекта при обучении. Но если описанный здесь опыт поможет кому-то справиться с неразрешимой ранее проблемой апортировки в кратчайшие сроки - превосходно! Но важно самое главное - никогда не останавливайтесь в работе с собакой на полпути, ваш ротвейлер не простит слабости и лени. И помните - "Вы достойны той собаки, которую заслужили!"

Удачи и успехов!
Из журнала "Ротвейлер" № 1 ( 13 ) / 2001

0

2

Карл Кюрер, кандидат в судьи по дрессировке, "Unsere Hunde", №3/91.
перевод с немецкого А.Шиловой, "Этцель", 1996 г.

АПОРТИРОВКА

    Когда в 1973 году я повел свою первую собаку на курс дрессировки, апортировка всегда представлялась дрессировщикам как самостоятельное упражнение. Без компетентного руководства на успех, конечно, рассчитывать не приходилось. После того, как я эту собаку продемонстрировал на испытаниях и турнирах, в упражнениях по апортировке всегда отмечался высокий процент вычета баллов. Я был еще начинающим собаководом и проводил тренировки всегда в одном и том же месте - на дрессировочной площадке. Ситуация казалась мне безнадежной, и в качестве последнего выхода выбран был принудительный метод. Тогда этот метод был распространен еще шире, и требуемые упражнения по послушанию собаки в основном показывали не так радостно, как мы хотим это видеть сегодня.
    Благодаря своей деятельности в качестве помощника по службе Шутцхунд, я наблюдал на многих дрессировочных площадках многочисленные методы обучения к пришел к выводу, что имеется множество методов, ведущих к успеху. Каждый дрессировщик должен выбрать метод, который ему понятен и подходит. Если метод или часть его не понятны, или он по характеру кому-то не подходит, то нельзя передать его собаке с полным доверием.

    Важность апортирования.
У дикой собаки. Поскольку в обучении собаки мы постоянно сталкиваемся с ее инстинктами, я также затрону этот вопрос. Волк и дикая собака дают нам сведения об этом поведении. Они не окультурены и не смогли бы выжить без инстинктивного поведения. Напротив, окультуренная домашняя собака, унаследовав инстинкты от своих диких предшественников, показывает их нам не так отчетливо. Она регулярно получает от "вожака" или "члена стаи" достаточно питания, не ища добычу и не охотясь на кого бы то ни было. Воспитывающей щенков суке также не нужно заботиться об охоте для их прокорма. Голод взрослого волка, его подсосных щенков и несамостоятельных подростков - вот раздражители для "включения" инстинкта охоты и поиска добычи. Вожак стаи определяет, когда, на что и как ведется охота. Каждый член стаи усваивает, какую задачу он должен выполнять во время охоты. Вожак стаи определяет время нападения и конкретное животное в качестве добычи. Участники охоты распределяют отведенные им задачи затравливания и поражения добычи. Настигнутое животное бескомпромиссно убивается, встряхивается и потрошится (проявление инстинкта добычи). Вожак руководит и распределением добычи. Каждый кусок добычи теперь энергично защищается (агрессия). Части добычи апортируются членами стаи на стоянку, где частично передается щенкам и подросткам (инстинкт сохранения вида). Среди молодых особей добыча снова перераспределяется, поскольку среди них также уже господствует твердая субординация (социальное поведение). Даже среди играющих щенков с пятой недели жизни наблюдалось это поведение с имитацией добычи (игра с деревянной палочкой). Изо всех этих видов поведения ясно, что преимущество отдается не полному насыщению, а в первую очередь сохранению вида. Не всегда возможно говорить только об одном каком-либо инстинкте. Часто один инстинкт становится раздражителем для проявления другого.
    У потребительской охотничьей собаки. Оберлендер в своем труде "Дрессировка и управление потребительскими собаками" сказал о его задаче: "Настоящее произведение обязано своему появлению любви к дичи! Оно написано с целью указать ухаживающему за животными охотнику путь, по которому он может готовить свою собаку с целью разностороннего охотничьего использования, который делает верного товарища по охоте способным отвечать самой прекрасной и идеальной задаче, а именно предохранить раненую дичь от медленного, мучительного умирания и передать ее в кратчайшие сроки в руки охотника." Далее Оберлендер говорит: "Собака должна научиться понимать апортирование не как игру, а как священную обязанность." Эти высказывания великого мастера не оставляют никаких сомнений в важности апортирования. Подумать только, сколько дичи пропало бы и превратилось в падаль без надежных апортировщиков - охотничьих собак!
    У собаки для поиска наркотиков. Этих собак готовят с самого детства, используя их склонность к апортированию. Сталкиваясь с предметами любого вида, эти собаки как одержимые стремятся сделать их своей добычей и апортировать. При выборе предметов для обучения следует придавать большое значение их разнообразию по внешнему виду и запаху.
    У собаки-поводыря слепого. Эти собаки должны быть также хорошо обучены апортированию, чтобы вовремя поднять и принести слепому связку ключей или палку.
    Для неохотничьей пользовательской собаки. Как видно из положений Австрийского национального клуба собаководов 1990г, собака Шутцхунд-1 вряд ли может выдержать испытания без апортирования (25 баллов), а в ШХ-2 совсем не может выдержать (40 баллов).

    Развитие апортировочных реакций от щенка до молодой собаки.
Заводчик должен взять за правило начиная с 5-6 недель развивать у отдельных щенков инстинкт добычи и апортирования. Так как каждый ответственный заводчик по возможности много занимается со своими щенками, это занятие полезно и целесообразно. Щенок выходит из питомника без больших отклонений, если имеет возможность ежедневно по несколько раз находиться в саду, мимо которого проезжают автомобили, так он привыкает к новой местности с ее звуками. Здесь мы и начинаем нашу игру в добычу. Сначала позволяем щенку некоторое время походить вокруг, понюхать и расслабиться. Если через некоторое время мы заметим, что он скучает, воспользуемся этой возможностью и привлечем к себе его внимание. Если же он попытается заняться другими делами, ласково позовем его и будем бегать вокруг него небольшими прыжками. Возьмем старый завязанный узлом носок, платок или подобный предмет, который щенок может хорошо взять и кусать, и будем перемещать этот предмет не слишком быстро взад и вперед перед щенком. Уже через некоторое время щенок будет его обнюхивать и тащить. При этом наше сопротивление щенку не должно быть слишком большим, так как у него еще недостаточно крепкие зубы. После того, как щенок несколько раз потянул за предмет, мы позволим его "вырвать" из рук, и небольшими прыжками побежим от щенка в обратном направлении. При этом мы будем окликать его и слегка хлопать в ладоши. Когда щенок радостно и гордо подойдет со своей добычей, мы ласково потреплем его рукой и ободрительно командуя "Бринг", снова на мгновение потянем за предмет, чтобы он его всегда крепко держал. Цель этой фазы заключается в том, чтобы научить щенка получать от нас предмет и приносить его нам. Эту игру в добычу мы покажем также новому владельцу щенка, с тем, чтобы он мог продолжить эту игру.
    Впоследствие мы начинаем использовать также другие предметы, такие как резиновые мячи, куски шланга, деревянные палки и т. д. Когда же молодая собака научится послушно приносить предметы, мы начинаем бросать их. Пес, конечно, сразу же побежит и схватит. Мы будем снова и снова ласково подзывать его, приглашая с предметом высоко прыгать на нас, так как это развивает радость, доверие и быстроту работы. Забирая предмет, мы пока не применяем команду "Дай", поскольку достаточны уже щелчок пальцами или короткий свист.
    Так как молодая собака быстро понимает очень радостную для нее ситуацию с апортировкой, нам не нужно больше предварительно с ней играть, и сам вид предмета становится достаточным для того, чтобы за ним бежать, взять его и принести нам, где происходит всегда победная для него борьба за предмет.

    Ошибки, которых следует избегать при развитии апортировочных реакций.
Хотя это и экономит время, если владелец одновременно занимается со всем пометом, однако постоянно присутствуют щенки, которые не могут добиться своего в стае и победить, и, таким образом, у них почти нет возможности подойти к предмету. Также щенок, который схватил предмет, редко имеет возможность с ним пробиться к нам, так как его прогоняют однопометники. Кроме того, неправильно сразу, вынув щенка из гнезда, приставать к нему с предметом, ведь ему требуется время, чтобы освоиться.
    Для того, чтобы у щенка установилась связь: "занятие с предметом - занятие с нами", важно, чтобы он завоевал у нас предмет в процессе игры в добычу. Если бы мы бросали предмет в самом начале занятий, могло бы случиться так, что щенок убегал бы от нас с этим предметом, так как у него еще нет опыта игры с нами и победы над нами. Так как зрительные рефлексы щенка не особо развиты, есть возможность, что он и не заметит предмета. Кроме того, важно, чтобы мы постоянно убегали от щенка, т. к. если мы будем бежать за ним, то убегать будет он. Игра щенка с предметом, который он принес, также очень важна, иначе он принесет предмет, выплюнет и будет ждать следующего броска.
    Когда нашей собаке уже 9-12 месяцев, независимо от игры в апортировку начинаем заниматься упражнением "Подход к дрессировщику", необходимым для выполнения приема "Апортировка". После того, как собака овладела упражнением "Укладка с отвлечением", сочетаем это упражнение с подзывом, Из основной стойки проходим с собакой примерно десять шагов нормальным шагом, укладываем собаку, проходим еще 20-30 шагов, останавливаемся, поворачиваемся и после короткой паузы подзываем собаку. За эту короткую паузу мы вынимаем из кармана мяч или приманку и перемещаем ее на видимой для собаки высоте груди. Собака быстро и радостно будет подходить, чтобы получить от нас мяч или лакомство. Мы сразу же дадим их ей. От посадки перед дрессировщиком пока откажемся, главное, чтобы собака научилась быстро и радостно подбегать к нам, И только позднее научим собаку усаживаться перед нами, тогда как пристегнутый поводок волочится за ней. Только теперь мы передаем собаке мяч или лакомство. Точно так же поступаем, переводя собаку в основное положение у ноги. Однако нужно помнить о том, что мы не всегда соединяем части упражнения в одно целое. Собака не должна всегда садиться перед нами, а также всегда ставиться к ноге, иначе она возможно станет более медлительной при подзыве. Итак, всегда помните о быстром и радостном подходе и только от случая к случаю тренируйте "посадку перед дрессировщиком" и "приведение к ноге"!
    Свободный прыжок через живую изгородь высотой 80 и 100 см и взятие глухого наклонного забора мы отрабатываем также независимо от апортировки. Наиболее приемлем для обучения разборный барьер. Начинаем с маленькой высоты. Взяв собаку на поводок длиной 2 м, мы не слишком быстро подбегаем с ней к барьеру и перепрыгиваем его, собака последует за нами без проблем. Если она этого не делает, мы можем перебросить через барьер мяч, который побудит собаку к прыжку. Если собака по команде "Хопп!" перепрыгнула через барьер, мы ее хвалим и бежим в этом направлении дальше, и после короткой паузы делаем то же самое в обратную сторону. Поводок служит для того, чтобы собака не могла обежать препятствие. Ни в коем случае нельзя подтягивать собаку поводком вверх, так как это может привести к отказу от работы. Впоследствие, подбегая к препятствию, обегаем его сбоку, чтоб собака уже прыгала одна, в обе стороны. Когда она этому научится, можно понемногу увеличивать высоту препятствия. Если она и с этим справится, встанем перед барьером с собакой на поводке в основную стойку, вместе с командой "Хопп" подбежим к барьеру, не обегая его, и когда собака прыгнет, с повторной такой же командой позволим ей прыгнуть назад. В качестве помощи можем постучать по барьеру. Теперь сокращаем количество шагов, которые мы пробегаем до барьера вместе с собакой, до тех пор, пока собака не будет выполнять по одной команде прямой и обратный прыжок, а мы будем абсолютно спокойно стоять перед барьером в основной позиции.
    Посадку перед дрессировщиком и приведение к ноге мы отрабатываем так же, как в упражнении "Укладка в сочетании с подзывом". Теперь мы уже можем перейти к прыжкам через живую изгородь, прибавляя высоту. Мы можем также позволить собаке после какого-либо упражнения совершенно непринужденно, мимоходом перепрыгнуть барьер, что очень стимулирует готовность к прыжку. Когда собака овладела свободным прыжком, то наклонный барьер ставим более полого, чем обычно (130-140 см высотой) и учим собаку на поводке бегать через нее. Если собака по команде "Хопп" выполнит обратный прыжок через упрощенную наклонную стену, будем делать ее все круче и круче. Прием не составляет проблем для собаки, выполняющей обратный прыжок.

 
 

    Цель
Апортировка, согласно Правилам испытаний, должна осуществляться:

Апортировка принадлежащего дрессировщику предмета по плоской земле.
Команды: "Апорт", "Дай", "Рядом". Свободно сидящая рядом со своим дрессировщиком собака по однократной команде "Апорт" должна быстро подбежать к предмету, брошенному заранее на расстояние около 10 шагов, сразу взять его и принести своему дрессировщику по самой короткой дороге, сесть вплотную перед ним и держать предмет в пасти, пока дрессировщик после короткой паузы не заберет его у нее по команде "Дай". По команде "Рядом" собака должна быстро сесть у левой ноги дрессировщика. Наряду с предметом, принадлежащим дрессировщику, можно использовать и палку. Дрессировщик должен оставаться в основной стойке до тех пор, пока собака не отдаст предмет и не сядет у левой ноги. 

Апортировка принадлежащего дрессировщику предмета в свободном прыжке через живую изгородь высотой 80 см и шириной 150 см.
Команды: "Хопп", "Апорт","Дай","Рядом". Дрессировщик встает на соответствующем расстоянии перед барьером, в то время как собака свободно сидит у его левой ноги. Наряду с принадлежащим ему предметом, дрессировщик может использовать для броска и палку. По команде "Хопп - Апорт" собака должна в свободном прыжке, не касаясь препятствия перепрыгнуть через него, сразу схватить предмет, в обратном прыжке принести его дрессировщику, сесть вплотную перед ним и держать предмет в пасти до тех пор, пока дрессировщик после короткой паузы не заберет предмет по команде "Дай". По команде "Рядом" собака должна быстро сесть у левой ноги дрессировщика. Команда "Апорт" должна отдаваться прежде, чем собака подойдет к предмету. 

    Ошибки собаки. Неровное положение у ноги, движение без команды, перепрыгивание через предмет, нерешительное взятие предмета, игра с предметом, его жевание, бросание на землю, не быстрый и нецеленаправленный бег к предмету, слишком медленный подход к дрессировщику, неотдавание или трудное отдавание предмета, неправильная посадка перед дрессировщиком, медленное движение к ноге, касание препятствия, отказ от прыжка.
    Ошибки дрессировщика. Посыл собаки ранее, чем предмет спокойно лежит, физическая помощь собаке, дополнительные команды, неправильные команды, изменение основного положения, слишком короткие паузы или отсутствие пауз между посадкой собаки с предметом, его забиранием и приведением собаки к ноге, команда "Бринг", когда собака находится уже около предмета.

    Подстраховка собаки при апортировке.
Поскольку наша собака обучена апортировке игровым методом и обращение с апортом имеет для нее все большее положительное значение, подстраховка путем послушания часто получается очень быстро.
    Пауль Куфнер в своей книге "Практика дрессировки в словах и иллюстрациях подробно и доходчиво для каждого собаковода-любителя описывает апортировку послушной собакой. Так как я применял этот метод уже на нескольких собаках разных пород, я могу его рекомендовать далее. Чисто принудительный метод дрессировки я отклоняю потому, что им владеют только отдельные дрессировщики.
    Не следует самим проделывать это на собственной собаке, ибо доверие ее от этого сильно страдает. Хотя большинство обученных этим методом собак уверенно апортируют, но медленно и без особой радости. При послушной апортировке собака усваивает отдельные фазы с пониманием и без ненужного принуждения.
    Каждая фаза начинается с уже усвоенного собакой, так что путем повторения возникает однозначная связь. Чаще всего после игровой апортировки необходимо подкорректировать лишь некоторые фазы, чтобы подготовить надежного апортировщика.

На первой фазе собака приводится в исходное положение на двухметровом поводке, который свободно свисает вниз и фиксируется ногой, чтобы собака не отбежала. Левая рука гладит голову собаки, правая держит апорт. Теперь у собаки медленно, под ободряющую команду "Апорт" открывают пасть и правой рукой вкладывают туда апорт. Большой палец придерживает апорт, остальными пальцами мы ласково почесываем нижнюю челюсть собаки. Все это без принуждения и давления. Левой рукой продолжаем гладить голову собаки. Через несколько секунд мы с командой "Дай"' забираем апорт. Цель достигнута, если собака несколько секунд спокойно удерживает предмет. Это надо отрабатывать по несколько раз ежедневно. Лучше всего утром и вечером, и не на дрессировочной площадке, а в привычном собаке месте. После каждого упражнения собаке предоставляется отдых, когда мы играем с ней для того, чтобы она расслабилась для следующего упражнения. 

Вторая фаза начинается с повторения упражнения предыдущего дня. После очередной игры мы вновь возвращаем собаку в исходное положение. Левая рука держит совсем коротко поводок, правая - апорт вблизи морды собаки. Короткие рывки поводка с твердо произносимым "Апорт" и надавливание апортом побуждают собаку открыть пасть. Правой рукой вкладываем апорт в пасть. Как только собака взяла предмет, поводок ослабляем, а собаку хвалим и гладим. Через несколько секунд предмет забираем, как в фазе 1, и щедро хвалим собаку. Если собака не удерживает и роняет предмет, начинаем упражнение заново. Несколько повторений необходимы для того, чтобы собака связала команду с открыванием пасти и удержанием предмета. После каждого упражнения необходимы разрядка и отдых. Заниматься нужно ежедневно 2-3 раза. 

Третья фаза начинается как первая, затем после разрядки повторяем задание предыдущего дня и опять разрядка. Итак, собака снова сидит в исходном положении, левая рука коротко удерживает поводок, правая - апорт. Твердо произнесенное "Апорт" с соответствующим рывком поводком должно теперь побудить собаку схватить предмет из нашей руки. Если она схватила его и крепко удерживает, то снова гладим по голове и всячески поощряем. После отдыха повторяем упражнение, только теперь оставляем предмет в пасти собаки несколько дольше, встаем перед собакой и идем с ней несколько шагов спиной вперед, причем при вставании собаки мы придерживаем ее под нижнюю челюсть, чтобы она не обронила предмет. Пройдя несколько шагов, позволяем собаке сесть и обычным приемом забираем у нее предмет. Щедро похвалить! Если при несении предмета собака его уронит, нужно начать упражнение с самого начала. Заниматься несколько раз в день. 

Четвертая фаза начинается с последнего упражнения предыдущего дня, только предмет мы уже держим не у пасти собаки, а примерно на 20 см ниже. Чаще всего, достаточно уже твердо произнесенного "Апорт", и собака молниеносно выхватывает апорт. Если этого не происходит, мы поддерживаем ее рывком поводка. Мы позволяем ей крепко удерживать предмет 10 сек и затем забираем его обычным способом. После щедрой похвалы и отдыха повторяем упражнение, но предмет держим ниже и дальше (30 см). Удержание предмета до 20 сек. Если собака уверенно держит предмет, нужно пройти с ней до 10 шагов, посадить и забрать предмет, как обычно. Повторять несколько раз в день. 

Пятая фаза. Собака снова сидит в исходном положении, правая рука держит предмет перед головой собаки. Если по команде собака не сразу хватает его, то повторная команда следует с рывком поводка. Не позднее, чем в этой фазе, мы отучаем от жевания предмета. Если собака жует предмет или перед его отдаванием становится беспокойной, мы устраняем это командой "Апорт" с рывком поводка. В последующих упражнениях мы держим предмет все ниже над землей. Собака по команде должна сразу хватать его и проносить несколько шагов, после чего следует её усаживание и забирание предмета. 

В шестой фазе мы заставляем собаку с самого начала хватать предмет сверху вниз. После последнего упражнения предыдущего дня и паузы для отдыха мы усаживаем собаку в исходное положение, держим предмет правой рукой на земле, а левой подводим к нему на коротком поводке собаку. Правой подносим предмет к собаке. Если собака не берет по команде предмет, получает рывок поводка. Отрабатываем несколько раз в день. 

Седьмая фаза. Собака берет предмет из исходного положения сверху вниз. Закончив упражнение, приводим собаку в исходное положение и бросаем предмет на расстояние примерно 5 шагов. На коротком поводке ведем собаку в направлении предмета. Незадолго перед тем, как собака подойдет к предмету, подаем команду "Бринг", если требуется, то следует рывок поводка. Если собака берет предмет, мы проходим несколько шагов, затем сажаем, заставляем подержать несколько секунд и забираем. Тренировать 2-3 раза в день. 

Восьмая фаза. Заставляем собаку снова брать предмет сверху. Забирая предмет, всегда сначала браться за него и только потом забирать. После паузы сажаем собаку в исходное положение, бросаем предмет и бежим с собакой к нему. При подбегании собаки к предмету подаем команду "Апорт". Схватившую предмет собаку сажаем, хвалим и забираем апорт. 

Девятая фаза. Для подстраховки мы теперь используем поводок длиной 10 м. Сидящей в исходном положении собаке бросаем предмет примерно на 10 шагов, подбегаем к нему близко за собакой, подаем команду, после взятия предмета отбегаем назад. Если собака хорошо усвоила упражнение "Подход", то и с предметом не будет никаких проблем. Если же подход не чистый, мы должны это исправлять не в упражнении "Апортировка", а только в упражнении "Подход", Движение вместе с собакой мы постепенно от упражнения к упражнению будем сокращать, пока не будем уже оставаться в исходном положении. Если же собака хоть раз будет с трудом отбегать от нас, снова пробежим с ней несколько шагов.
Если собака срывается сразу после броска, позволяем ей это делать. Несколько упражнений в день. 

Десятая фаза. Собака сидит в исходной позиции с 10-метровым поводком. Она научилась сразу же по команде "Апорт" быстро приносить предмет кратчайшим путем и садиться с ним перед дрессировщиком. После небольшой выдержки мы по команде "Дай" этот предмет забираем и командой "Рядом" приводим собаку к ноге. Если собака срывается за предметом без команды, это легко устранить. Берем собаку в исходное положение, подаем команду "Сидеть" и становимся наискосок перед собакой. Постоянно держа собаку в поле зрения, бросаем предмет на 8-10 шагов и сами приносим его назад. Уже через несколько повторов собака будет сидеть при броске спокойно. Теперь постепенно будем уменьшать помощь от нашего стояния наискосок. Если собака сидит спокойно, можем разрешить ей принести предмет. Впрочем, нам нужно будет от случая к случаю самим приносить предмет. Неправильно удерживать собаку за ошейник, поскольку стремление броситься вслед от этого будет только увеличиваться. 

    Вот этим заканчивается обучение апортировке по послушанию. Если эти навыки будут надежно привиты, собака будет выполнять прием надежно, быстро и радостно. С барьером также не будет трудностей, только приучим прыгать с предметом в пасти. Занимаем с собакой на поводке исходное положение перед живой изгородью, заставляем собаку взять сверху предмет, как в фазе "5", подбегаем с командой "Хопп" к барьеру. Когда собака перепрыгнет, сразу же опять даем команду "Хопп" и стучим по барьеру, что побудит к обратному прыжку. Мы отбегаем еще на несколько шагов назад, заставляем собаку сесть с предметом перед нами и затем его забираем и приводим собаку к левой ноге. Трехметровый поводок мы при необходимости можем использовать для коррекции, если собака попробует обегать барьер. Однако при прыжке с предметом не должно быть много исправлений, эти ошибки должны устраняться в прыжках без апортирования. Если описанные выше прыжки с апортом удадутся, мы повторяем упражнение после коротких пауз для отдыха еще несколько раз. В последующие дни мы постепенно сокращаем помощь собаке. Начинаем с того, что больше не хлопаем по барьеру, затем больше не бежим вместе с собакой к барьеру и не бежим обратно после обратного прыжка. В заключение мы доводим высоту живой изгороди до 1 м. Этот же метод мы применяем на наклонном глухом заборе. Заключительный игровой бросок предмета не повредит, поскольку собака очень четко делает различие между игрой и точной работой. Игровое принесение палочки в большинстве случаев развивает способность к апортировке. Собака от щенка до полностью подготовленного апортировщика ни на одной стадии подготовки не испытывает давления или принуждения. Апортировка, тренируемая небольшими частями, развивает трудолюбие. Время, затраченное на апортировку, с лихвой вознаграждается результатами испытаний. Если наша собака безупречно выполняет апортирование, включая прыжки, то в ШХ-2 и ШХ-3 мы уже добились 40% подчинения!

0

3

Е.Линд

Апортировка весело, быстро, четко

Содержание.

1.1. АПОРТИРОВКА В IPO
1.2 ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ПРЕДМЕТОМ АПОРТИРОВКИ
1.3 СНАЧАЛА ОБУЧАЕМ ВОЗВРАЩЕНИЮ К ДРЕССИРОВЩИКУ
1.4 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
1.5 КОМПЛЕКС ПРИЁМОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ МОЛОДЫХ СОБАК
1.6 БЕЗ СТРЕССОВОЕ ОТНЯТИЕ ДОБЫЧИ
1.7 ЧЕТЫРЕ ИЗВЕСТНЫХ "AUS МЕТОДА"
1.8. КОРРЕКТИРОВКА НЕПРАВИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
1.9. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СОБАКА РОНЯЕТ ПРЕЖМЕТ, СИДЯ ПЕРЕД ДРЕССИРОВЩИКОМ?
1.10. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СОБАКА "ЖУЕТ" ПРЕДМЕТ?
1.11. ПЕРСПЕКТИВЫ

1.1 АПОРТИРОВКА В "IPO".
    Апортировка занимает центральное место в курсе общего послушания. Никакое другое упражнение не повторяется трижды (с вариантами). Из 100 итоговых баллов раздела В почти половина, а именно - 40 баллов, приходится на три варианта апортировки (10 баллов - за подноску на ровной поверхности", 15 баллов - за "подноску с преодолением барьера" и следующие 15 баллов - за "подноску с преодолением горки").
    Кроме того, все три варианта апортировки считаются самыми комплексными и в то же время самыми декоративными упражнениями. Здесь особенно проявляются как способности собаки, так и квалификация её дрессировщика. Не случайно именно в этом упражнении часто терпят неудачу даже самые высококлассные спортивные собаки.
    Никакое другое упражнение не требует столько изобретательности от дрессировщика как апортировка. Её репертуар - от строгого ошейника с шипами, натяжного ошейника и раздражающих приборов - до менее драконовских вспомогательных средств, таких как детально продуманная конструкция деревянного апортировочного предмета и технология натяжных поводков. Наряду с этими техническими приёмами (с применением дополнительных средств) известны еще многочисленные игровые методы.
    И ещё один довольно грустный и проблематичный факт подчеркивает исключительное значение апортировки. Многие спортсмены, в общем отрицающие принудительные методы обучения, делают для апортировки единственное исключение.
    При наличии такого разнообразия возможностей, которые предлагают кажется всё, от сильного принуждения до игры, удивляет, что упражнения по апортировке все же являются постоянной проблемой для многих дрессировщиков. Причины этого разнообразны.
    Некоторые спортсмены делают с самого начала ставку на метод, который не подходит их собакам, другие слишком рано начинают терять терпение, а третьи перепрыгивают без всякой системы с одного многообещающего метода на другой (точно также как в защитной службе). Представим себе сначала идеальное исполнение. Упражнения по апортировке на всех трех ступенях SchH - 1,2 и 3, как и в новом IPO описаны дословно одинаково. Различие лишь в весе и выборе апортировочного предмета: SchHl - свободный выбор, SchH2 - килограммовый деревянный предмет, SchH3 - 2-х килограммовый деревянный предмет.
    Выписка из положений IPO: Собака, свободно сидящая возле своего дрессировщика, - должна после первой же команды "апорт" в быстром темпе побежать за отброшенным на расстояние примерно 10 шагов апортировочным предметом, быстро взять его и в таком же быстром темпе принести дрессировщику. Она должна близко сесть перед дрессировщиком и держать предмет в пасти до тех пор, пока после установленной выдержки дрессировщик по команде "дай" не возьмет его. По команде перехода в ОП собака быстро садится возле своего дрессировщика. Дрессировщик остается на своем месте, пока собака не возьмет предмет и пока не сядет рядом с ним.
    Быстрый аллюр у собаки - это то же самое, что у лошади галоп. Так как в IPO для возвращения собаки с предметом применяется та же комбинация слов, то можно исходить из того, что собака должна вернуться в том же темпе (или приблизительно в том же), в каком она бежала за предметом.
    Во всяком случае собака, которая туда устремилась галопом, а возвращается рысью получит оценку ниже, чем та которая бежит галопом в обоих направлениях. Для общего зачета следует учитывать, наряду с видом бега и темпом, ещё и другие критерии: "Охотно ли собака выполняет задание?" и "представляют ли собака и дрессировщик спаянную команду, для которой характерны обоюдная интуиция, концентрация и заангажированность?". Лишь тогда, когда эти качества в полной мере присутствуют, судья может производить градацию в соответствии с современными спортивными требованиями в "V критериях" (для непосвященных : V - "отлично" от 96 до 100 баллов). 
    Общее впечатление должно оцениваться выше, чем отдельные детали. И для зрителя общее впечатление также является решающим. Но чем объяснить, что именно апортировка оставляет у зрителей сомнительное впечатление? - Множеством маленьких ошибок, таких как "слишком медленная реакция собаки", "неправильная посадка собаки", "вялое управление собакой" или "неудовлетворительное завершение подноса предмета"? - В чем, собственно, суть упражнения?
    Ну, проблема всем известна : собака охотнее бежит за предметом, чем возвращается с ним. Почему она должна охотно возвращаться, где по прибытии, чаще всего, ей будут указывать на ошибки, если вообще не накажут? Многие пытаются, поэтому, сделать возвращение собаки приятным, играя с ней. И, действительно, играя, собака быстрее бежит назад. Но все-таки во многих случаях не достаточно быстро и уверенно. Часто даже собаки, воспитанные на игре, возвращаясь, переходят на рысь или за несколько метров от дрессировщика заметно замедляют бег. Этот феномен многие инструкторы и спортсмены рассматривают как доказательство их утверждения, что "В игре нельзя обучить хорошей апортировке". Да, нельзя научить, при условии описанных обстоятельств. Но виновата здесь не игра, а противоречивые методические подходы. Пока у собаки, играющей на "разряженном поле", присутствует страх перед болью и психическим давлением, она не сможет свободно проявить себя в игре. Многие собаки бегают медленно, чувствуют себя неуверенно и выглядят скованно. Выжидательная позиция часто выражена страхом и нежеланием работать вместо радостной готовности. Многие собаки прижимают уши, держатся на расстоянии, напрягаются и, хотя в их глазах отражается "внимательность", но какая же это внимательность? Чего ждут эти собаки? Нередко апортировочный предмет они бросают прямо к ногам дрессировщика. Это, конечно же, производит удручающее впечатление.
    Но наряду с непоколебимо уверенными сторонниками принудительных методов, все больше появляется людей, которые хоть и практикуют методы принуждения, но искренне хотели бы обучать через игру. Если бы они точно знали, что только именно так можно добиться успеха. Они применяют жесткий метод, думая, что иначе нельзя достичь "высоких результатов" в быстроте и надежности. Они уже видели "играющую" - апортировку, но она их не вполне убедила. Возможно они и сами пытались ее испробовать - с таким же неубедительным результатом. Беспокоит также, что в профессиональных кругах слышатся высказывания : "Если хочешь побеждать, то играя, этого не добьешься - тут нужны другие подходы и т.д.". Выступить против такого ошибочного мнения, которое базируется на неполном знании процессов обучения и на ещё недостаточно изученных игровых методах, является целью моего дальнейшего повествования.
    Если причина неудовлетворительных успехов в апортировочных упражнениях лежит не в мотивационной дидактике, её нужно искать в отдельных деталях методики. Для надежного педагогического успеха необходимо знание предмета, а также соответствующие навыки его практического применения. Игровое обучение требует обоснованного плана. Именно "обоснованного". Игра игре рознь. Игровое обучение это нечто совсем иное, нежели бесцельные игры.
    Это не значит бросить "мячик" и дико прыгать вокруг него. Если речь идет об игре в воспитании спортивных и служебных собак то имеется в виду целевая игра-обучение, которую проводят по определенным правилам. Без учета всеохватывающей взаимосвязи дрессировщик останется плохим "режиссером" и его квалификация, по всей вероятности, так и не превысит уровень дилетанта, или он, возможно и не замечая этого, пойдет на поводу у своей способной собаки, которая быстро научится им руководить, доминировать в игре.
    Но когда дрессировщик учебные игры понимает и владеет ими, то всё выглядит легко и непринужденно. Оба - и собака, и дрессировщик, раскрываются в игре, причем собака всегда управляема. В идеале дрессировщику удается превратить свои спортивные цели в мотивацию для собаки (дидактическая трансформация).
    Не буду спорить, что в процессе исправления ошибок бывают индивидуальные ситуации, когда нет другого выхода, как отступиться от мотивации. В таких случаях следует тщательно и добросовестно взвесить, этично ли массированное причинение боли, и оправдано ли это с точки зрения защиты животных. Абсолютный запрет на причинение боли кажется мне лично не только противоестественным, а потому бессмысленным, но и безответственным. Таким же безответственными, по-моему, являются методы, с помощью которых пытаются кратчайшим и простейшим путем манипулировать собакой, при этом заранее отказываясь от мотиваций. В таких случаях цена "спортивных успехов" с разных точек зрения ставится под вопрос. То, что в эти безрадостные попытки включают также игры и мотивацию, не оправдывает того, что происходит до и после этого.
    В этой связи я ссылаюсь на феномен "замаскированных действий": короче говоря, я имею в виду ошибочное мнение о том, что собака весело настроится на игру, если в процессе тренировки, основанной на принуждении и боли, ей иногда на короткое время дадут поиграть с мячом или колбаской. Преследовать убегающий объект или бороться за добычу - это во многом инстинктивное поведение. То, что собака на раздражители "инстинктивных действий" проявляет активность, совсем не значит, что она хорошо себя чувствует или, что она, проще сказать - "играет". Игра (как ее понимают этологи и педагоги) состоится только в так называемой "разряженной обстановке". При малейших "помехах", как например, приближающаяся опасность, боль, страх, сильная фрустрация (чувство разочарования) или даже голод, игра мгновенно прекращается. Но многие дрессировщики применяют в воспитании продолжительные стрессы (дистресс - негативный, вредный стресс). Они практикуют страх перед болью и учебная обстановка вызывает антагонизм к игре - Нежелание!. То, что собака все-таки бежит за мячом, это заслуга не воспитателя, а природы.

1.2 ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ПРЕДМЕТОМ АПОРТИРОВКИ
    Итак, некоторые дидактические этапы навыков апортировки. Сначала нужно научить собаку положительно воспринимать предмет апортировки. Сделать это с обычным экспонатом из твердой древесины для многих собак очень трудно или невозможно. Рекомендуется тренировать собаку с предметом, который она уже "признала": "колбаской", кожаным предметом или мячом с петлей. Или использовать деревянный экспонат с резиновой прокладкой и контрверёвочками. В первоначальной тренировке на первом месте должна быть "свободная игра". Здесь еще не ставится задача детального обучения апортировке. Единой задачей дрессировщика должно быть: собаке должна очень нравиться игра с мотивационным объектом (МО). Для описания правильной игры здесь не хватит места. МО используется только для совместной игры. Собака никогда не должна играть с ним одна. Для игры "соло" она получает другие предметы и даже кость.

1.3 СНАЧАЛА ОБУЧАЕМ ВОЗВРАЩЕНИЮ К ДРЕССИРОВЩИКУ
    Многим упражнениям обучаем с помощью лакомства или заменителя добычи (добыча - МО, игровая добыча). Чтобы составить обоснованный, методический план работы, нам нужно представить себе процесс захвата добычи в природных условиях. Хотя наши собаки настолько одомашнены, что в диких условиях они буквально умерли бы от голода, все же еще встречаются - у разных пород в разной степени, выраженные рудименты первоначальной цепочки действий при ловле добычи. Они и сегодня еще активизируются во многих рефлексах. Что же происходит при захвате добычи?
    Жертву отыскивают, преследуют, нападают, заваливают, закусывают насмерть и потрошат, разрывают на куски, едят, часть тащат в логово или полностью съедают и отрыгивают для кормёжки детенышей. Воспользуемся этими механизмами, оставшимися у собак ещё и сегодня, в стилизованной форме:
Как мы уже выяснили, суть упражнения по апортировке заключается в беге туда и обратно с одинаковой скоростью в обоих направлениях. Бег за предметом как стилизованная ловля добычи, как правило, не представляет трудности. Одомашненная собака воспринимает "экспонат" как суррогат добычи, как игровую добычу. Для обратного движения однако гораздо труднее найти адекватную стилизацию и привить её собаке. Если её предоставить самой себе, то взяв стилизованную добычу, она может реагировать на неё совершенно по разному. Или она отнесёт добычу в безопасное место и там начнет её разрывать (процесс очень близкий к природному), или будет бегать вокруг хозяина или хозяйки с чувством ликования (типичное игровое поведение), или от неуверенности будет прыгать с места на место.
    Есть способы поведения, обусловленные рефлексами и обусловленные аппетенцией (аппетенция: животное ищет такие возбудители, которые вызывают цепочку инстинктивных действий). Преследование и захват добычи, например, вызваны рефлексами, что легко просматривается в поведении собаки, чья игрушка добыча выпала из пасти, или когда хозяин случайно уронит мяч. За выпавшим мячом собака "обязана", так сказать, гнаться. Стимулом возбуждения инстинкта является мяч с петлей для метания : он прыгает непредсказуемо, быстро, угловатыми движениям как и жертва в дикой природе. Иными словами: мяч с петлей для метания напоминает вполне определенные элементы движения жертвы, а именно "мелькание пяток" преследуемой жертвы. Это опять же стилизованный прием, который мы используем в современной педагогике для животных.
    Подводя итог сказанному, в отношении звукового сигнала, можно сказать следующее: - хотя, согласно правил, упражнение начинается с команды "апорт", но с методической точки зрения в нем мало смысла так как единый в этом испытании, и потому чрезвычайно ценный, сигнал - в роли возбудителя - растрачивается на приём, который, как мы выяснили выше, выполняется за счет обусловленного рефлекса. А для возвращения собаки, что как раз более проблематично, уже нет стимулирующего сигнала.
    Приведенный здесь метод апортировки базируется на следующих подходах: - он строится на инструментальном способе приведении в форму (кондицию): обучение маленьким автономным шагами. Причем прежде всего вторая часть упражнения в отличие от первой, более содержательна, т.к. насыщена целенаправленной и своей собственной мотивацией.
    Главное различие состоит в том, что апортировочный предмет в начальной фазе обучения никогда не бросается. Собака должна связывать бег к добыче с бегом не от дрессировщика, а наоборот к нему. Она должна научиться следующему: "добыча у хозяина ... я должна бежать быстро, иначе она убежит ..., когда я буду там, мы посоперничаем за добычу ... если я правильно схвачу и сильно потяну, я выиграю игру...", (наглядный пример антропоморфного {очеловеченного}описания).
    И звуковой сигнал "Принеси" собака также связывает с самого начала с бегом к хозяину, а не от него. Упражнение выполняется, в зависимости от способности собаки, с высоким или высочайшим порывом и только до тех пор, пока не снизится уровень энтузиазма (специфическая для возбуждения утомляемость). Два или три повторения в дни тренировок вполне достаточно.
    Первая часть упражнения по апортировке, т.е. отсылка от дрессировщика, разучивается значительно позже. А именно тогда, когда полностью усвоена цепочка действий, т.е. собака уверенно и правильно реагирует на звуковой сигнал "Принеси", действующий как раздражитель. В этом пункте следует быть особенно последовательным. Все упражнение может оказаться неудачным, если хоть "пару раз" пошлем собаку за "просто так" брошенным предметом (из любопытства, нетерпения или неуверенности).
    Из-за различных исходных данных собаки (наследственная предрасположенность, возраст, зрелость, уровень натренированности и т.д.) невозможно назвать определенные временные рамки для работы по отдельным фазам. Как правило, обучение и закрепление всех действий собаки длится значительно дольше, чем полагают дрессировщики. "Formatio reticularis" (неизгладимое воспоминание) развивается у человека после примерно семи, а у собаки после двадцати пяти, тридцати повторений. Для закрепления необходимо рассчитывать на 60, 70 повторений. При ежедневной краткой тренировке это займет около двух месяцев!
    Но это только средние показатели! Если процесс переживается эмоционально очень интенсивно, то одно-единое переживание может запомниться надолго и глубоко. В таком случае для закрепления не требуется повторения. Это относится и к человеку и животному, в большей мере к молодым людям и к молодым животным. Поэтому понятно, почему опытные дрессировщики требуют проводить обучение "с высоким воодушевлением". Эмоционально окрашенная тренировка запоминается быстрее и надолго. С другой стороны, существуют уважительные причины при определенных заданиях или учебных ситуациях направить обучение в другое русло, а именно на подавление мотивации.
    Кроме того, собака учится - особенно в эмоционально положительном настроении - воспринимать "процесс как единое целое". К сожалению, часто случается, даже среди лучших из нас ,что собака выделяет иные моменты, чем те, которые мы намеревались ей привить. В результате неправильно расставленных приоритетов, в мозгу у собаки возникают неправильные связи. Если сразу же распознать эти отклонения и приступить, не повторяя ошибок, к корректировке, то как правило, через некоторое время эти неправильные связи можно исправить. Не следует волноваться, если одно упражнение длится два или три месяца. Если собака после этого до конца своей жизни двигается при апортировке быстро и радостно, то время не было потрачено напрасно . Я знал многих дрессировщиков, которые за несколько недель хорошо обучали тому или иному упражнению, но до сих пор исправляют привитые тогда ошибки.

1.4 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
    Так как апортировка - упражнение комплексное, то целесообразно разделить    его на отдельные задания. Отдельно отрабатываем "Aus" ("дай"), посадку, держать и ждать, а также основное положение с последующей усадкой сбоку. Отдельно - не значит последовательно друг за другом. "Aus", например, нужно отработать заранее, чтобы при апортировке или в защитной службе собака уверенно выполняла эту команду. Поэтому команду "Aus" разучиваем уже со щенками и молодыми собаками. Конечно же, на основе положительной мотивации. И другие навыки апортировки (каждый сам по себе) отрабатываются задолго до того, как из отдельных приёмов составится комплексное упражнение раздела апортировки.
    После того, как разработана педагогическая цель (положительная мотивация) и соответствующая дидактика (сначала разучить возвращение наместо), должны быть выработаны отдельные методические шаги (и их варианты). Сначала для молодых, ещё необученных или мало обученных собак, затем для взрослых, испорченных неправильным обучением собак, с которыми нужно начинать всё сначала.

1.5 КОМПЛЕКС ПРИЁМОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ МОЛОДЫХ СОБАК:
стимулирование, возбуждение собаки, борьба за добычу.
    Предположим, что перед нами молодая собака в возрасте 6-12 месяцев. В идеале её игровое поведение должно было регулироваться ещё в возрасте щенка. Выбор экспоната (апортировочного предмета любого вида) имеет второстепенное значение. Один предпочитает одно, другой - иное. Любой предмет имеет свои преимущества и недостатки. Главное, чтобы собака с его помощью в считанные секунды "вошла в азарт" активно или очень активно, в зависимости от её способностей, а позже чтобы из состояния покоя по сигналу тотчас снова возбуждалась.

Этап 1.
Стимулирование на близком расстоянии.
    Важность оптимальных внутренних и внешних условий понятна сама собой. Вначале обучение должно происходить в спокойном месте и без отвлекающих обстоятельств! Если молодая собака ещё не может ни держать расстояние, ни соблюдать выдержку, то первые занятия лучше проводить с помощником (или сначала потрудиться над этими навыками, прежде чем двигаться дальше). Собаке надевают ошейник, и к нему пристегивается короткий поводок (примерно 1,2м). Помощник держит собаку за ошейник, поводок отводит назад, на пол, и направляет внимание собаки на хозяина или хозяйку. Хозяин с загадочным видом приближается на расстояние примерно 10-15 метров, показывает предмет, (держать его нужно не перед корпусом, а сбоку - так собака лучше запомнит очертания мотивационного объекта), заинтересовывает собаку и начинает им играть и "отдавать". (Примером здесь служит поведение собак в игре - импонирующее поведение).
    Игра продолжается до тех пор, пока собака не начнёт проявлять явные признаки готовности к действию: целенаправленные натягивания и рывки поводка, навострённые уши, максимальная концентрация, лай и т.д.
    Мотивацию можно повысить, привязав деревянный предмет (или другой экспонат) к примерно трёхметровой верёвке. Так дрессировщик сможет передвигать предмет ногой вправо или влево, бросать вперед и на близком расстоянии от собаки оттянуть назад, передвигать его разными способами по земле: медленно, быстро или рывками. Мотц еще 15 лет назад таким образом привязывал своих собак к колышку и посредством описанной имитирующей техники добивался заметного прогресса, применяя также в качестве акустического стимулятора плётку (но не для устрашения и не для причинения боли).
    Форма стимуляции применяется индивидуально (что для одной собаки слишком много, для другой может оказаться слишком мало).
    По чёткой и громкой звуковой команде "апорт" помощник отпускает собаку. Дрессировщик отбегает на несколько шагов (если собака бежит размашистым галопом, то это необязательно), нагибается и даёт приближающейся собаке возможность захвата (но не подсовывать мотивационный предмет под самый нос! Какая "добыча" предлагает себя добровольно в жертву? Добыча скорее убегает и только убегающая добыча вызывает упомянутый рефлекс!).
    Пока собака бежит к Вам, а также в момент хватки, для подбадривания, звуковой сигнал "апорт" можно несколько раз повторить. Теперь долго играют с собакой, отбирая добычу (соперничество за добычу), причём хозяин или хозяйка должны превратиться в равноправных партнеров в игре (воображение). "Борьба за добычу" для каждого из участников должна содержать и перевес, и неудачу, и в конце концов должна победить собака - вначале всегда, позже, при возрастающем соперничестве (следует усложнять собаке возможность победы), "почти всегда".
    Отбирают у собаки предмет широкими петляющими движениями, причём собака по возможности стоит на всех четырёх лапах. По-собачьи двигаются по кругу, выбирая всё время лучшую позицию. "Рывки" и "удары плеткой" также относятся к техническим приёмам из мира собачьих игр. Во время игры следует обращать внимание, чтобы шейный отдел позвоночника собаки не напрягался постоянно в области затылка , так как такое положение и неестественно и неприятно. Со многими собаками игру можно сделать более интенсивной, применяя голос. Значение имеет не выбор слов или звуков, а фонетически вызванный эмоциональный эффект.
    Работая с пугливыми собаками, следует сначала быть осторожным и держать дистанцию. Мотивационный объект на двухметровой верёвке делает с такими собаками часто чудеса.
    В идеальном случае, в "борьбе за добычу", спокойные движения должны чередоваться с быстрыми, порывчатыми, дергающими.
    Фантазия не имеет границ. Чем разнообразнее приёмы борьбы за добычу, тем выше уровень возбуждения собаки. Через некоторое время дрессировщик симулирует слабость (которой собака конечно же безжалостно воспользуется) и оставит добычу.

1.6 БЕЗ СТРЕССОВОЕ ОТНЯТИЕ ДОБЫЧИ.
Этап 2. Отдача МО (мотивационного объекта).
    В этой части упражнений делают больше всего ошибок. Ни в коем случае нельзя сразу же после "борьбы за добычу" забирать её у собаки! И уж не в такой форме, которая не оставляет сомнения, что собака проиграла. Тогда у собаки откладывается следующее: "Хозяин ведь сильнее", "Мне достанется добыча только из милости", или "Даже если я овладею добычей, хозяин всё равно заберет её у меня."
    Если собака убегает от дрессировщика с добычей ( что, к сожалению, часто можно наблюдать), то закрепляется действие, которое впоследствии очень затруднит приучение к апортировке в правильном русле. Собака самоутвердится и все чаще будет искать такую фазу игры, где она превосходит руководителя игры. Она будет стремиться убежать с добычей, а это совсем не соответствует целям игры на послушание. Здесь на первом плане стоит командная (совместная) работа, и собака в любой ситуации должна радостно и быстро возвращаться к хозяину.
    После того, как собака подошла с добычей, хозяин пробегает вместе с ней на поводке несколько кругов и хвалит её. Если не хватает ловкости бегать при коротком поводке, можно воспользоваться восьмиметровым разматывающимся поводком. Важно, чтобы собака имела достаточный опыт: "Я победила и добыча теперь моя. Хозяин явно проиграл" (чувство победителя). Во время этой пробежки нужно пристально следить за собакой, чтобы заметить, когда это "чувство победителя" у неё спадёт. Нужно дождаться этого момента и только тогда придумать, как забрать апортировочный предмет.
    Со многими собаками это легче всего сделать, воспользуясь "конкурентным мотивационным экспонатом" (заменить добычу).
    Если собака проявляет через некоторое время (у некоторых собак это может продолжаться долго, особенно - вначале игр) спад чувства победителя, то это благоприятный момент для того, чтобы забрать у неё добычу.
    О том, как забирать предмет, существуют разные мнения. Одни, исходя из отрицательного опыта, избегают команды "Дай" и заменяют её командой "Место" или командой "Сидеть", другие же верят, что сразу нужно начинать с ранее изученного "Aus". Что мне претит, так это уверенность, с которой каждый защищает свою точку зрения. К цели ведут многие пути, им можно придавать большее или меньшее значение. Было бы лучше, вместо того, чтобы осуждать и отрицать методы коллег или соседних клубов (тем самым ограничивая свои собственные способы обучения), сделать своим достоянием преимущества разных вариантов обучения. В нашем примере это могло бы выглядеть так: если предоставляется возможность вырвать предмет из пасти собаки, когда она на минуту отвлеклась или некрепко держит добычу, то делаем это сразу. Но если она крепко держит добычу и не отвлекается, то лучше применить один из "Aus-методов" отнимания, описанных ниже.

1.7 ЧЕТЫРЕ ИЗВЕСТНЫХ "AUS МЕТОДА"
    Правильно отнять предмет - это дальнейший уязвимый этап! Ни в какой другой части навыков апортировки не допускают столько ошибок. Если собаку здесь загнать в фрустрацию (чувство разочарования), то вся предыдущая игра обесценится, какой-бы она ни была хорошей. В испытаниях на послушание и ещё больше в защитной службе последствия фрустрации скажутся, особенно, если собака пережила её в самом начале обучения, а потом ещё и закрепила в повторении! Еще раз подчёркиваю: отдача "добычи" должна быть так обставлена, чтобы у собаки оставался положительный опыт. Для этого подходят многие методы:
    1. Легендарные команды "Aus" и "Вперед" доктора Райзера.
    Наступающий после "Aus" новый импульс сильнее, чем фрустрация. При этом методе импульсные раздражители должны следовать сразу же после "Aus" (лучше всего в течение одной секунды) и быть достаточно сильными.
    2. "Aus" путем отвлекания" по Мотцу.
    Собаку отвлекают другим предметом, и она сама отпускает первый, или отдает по команде, чтобы получить новый предмет.
    3. "Aus" в свободном состоянии" - метод Яки Хорста.
    Собака успокаивается после предыдущего (индивидуально обусловленного) порыва, и в момент свободного состояния, при поощрении и поглаживании, сама или по команде отдаст предмет. Следуя Яки Хорсту, дрессировщик не должен сразу же или быстрым движением брать предмет. Приучение собаки отдавать предмет в состоянии покоя выгодно не только для испытаний по апортировке, но и является важным условием без стрессового отпускания в защитной службе.
    4. "Aus" с применением хитрости".
    Дрессировщик выбирает момент невнимательности или расслабленности собаки, чтобы вырвать предмет из пасти. Это усиливает бдительность и мотивацию собаки. Слабой стороной этого метода является то, что у собак с хорошей реакцией (инстинктом) едва ли удастся быстро и без усилий отнять предмет. Поэтому четвертый метод применим только в единичных, редких случаях.

    Все эти четыре метода неоднократно успешно применялись, и предпочитать один из них было бы неправильным. Удивительно, что с помощью совершенно противоположных способов Райзера и Яки (активность и покой) можно добиться одинаковых (или примерно одинаковых) результатов. Общее у всех этих методов является то, что они требуют интуиции и опыта распознавания деталей. В работе опытного специалиста всё выглядит легкой само собой разумеющимся. Но попытки так же поступать дома, часто кончаются разочарованием, и вину часто перекладывают на "недостаточно способную собаку" или на "никуда негодную игру", или на тех, кто рекомендовал тот или иной метод обучения. В этой связи я бы рекомендовал всем спортсменам, желающим добиться успеха, ознакомиться с разными методами и пройти стажировку (с демонстрацией этих приёмов) у компетентных инструкторов.
    Наибольшее педагогическое удовлетворение наступит у дрессировщика, когда мотивационная игра со временем "осваивается" собакой. "Отнимание" всё легче переходит в "отдачу" без снижения интенсивности возбуждения (азарта) собаки. "Отдача" добычи собака может, особенно на продвинутом этапе игры, мотивировать положительно. А готовность к игре и скорость способствуют всё большей точности в выполнении упражнений. Рамки статьи не позволяют подробно описать все четыре "Aus''-метода". В моей книге и на видео "Как правильно играть с собакой!" представлены ещё другие методы отнимания предмета, и дано подробное описание их практического исполнения. Мы ограничимся описанием способа "Отнимание и возбуждение", связанное с обсуждаемой нами темой апортировки: предваряем "Aus" короткой фазой спокойным голосом. Мотивационный объект неподвижен, дрессировщик стоит спокойно, но напряженно сосредоточен. Этим он дает понять: "Внимание! Сейчас что-то произойдет!" Возможно в первый раз собака этого сигнала не заметит, но при повторении среагирует. Затем следует короткая, сухая команда "Aus" (не кричать!), в заключение забираем предмет из пасти. Сразу же после этого дрессировщик выполняет разные действия, чтобы заинтересовать собаку предметом (апортировочный предмет двигают туда и назад перед собакой и вокруг её лап). Собаку нужно как можно сильнее "завести" (возбудить). Такое активное состояние помогает с одной стороны - снизить предыдущее чувство фрустрации (разочарование) и с другой стороны - закрепить в сознании собаки: "После команды "Aus" начнется особенно интенсивная охота за добычу и борьба за неё, и если я буду стараться, то смогу отвоевать добычу". Если часто практиковать этот способ, то в дальнейшем собака охотно и без команды всегда (!) будет быстро возвращаться с предметом, а со временем даже добровольно класть мяч или другой экспонат в раскрытую ладонь. "Отнимание" превратится в "отдачу". По сути игру нужно построить так, чтобы заинтересовать собаку делать то, что хотим мы. Но для этого нужно знать "желания" собаки и отталкиваться от них. Игры в семействе волков - это не что иное, как заранее запрограммированные учебные игры, имеющие целью своевременно и без риска для индивидуума разучить "случаи реальной опасности". "Симультанные (совместные) тренировки" - вовсе не находка человека. Природа в этом случае может стать для нас примером. И всегда, когда речь идет о том, чему отдать предпочтение, решающую роль играет не только возбуждение, а в первую очередь его усиление (подкрепление). Раздражитель - Реакция - Подкрепление (РРП )- "классическая схема тренировки": Щенок приближается к ручью (раздражителем является журчание), впервые в своей жизни делает несколько шагов в воде (реакция), он ощущает прохладу воды (подкрепление), что помогает ему преодолеть страх и способствует тому, что в будущем в жаркий день он снова найдет это место. В других условиях, например купание в ледяной воде зимой, может вызвать совсем другую ассоциацию: "воды нужно избегать". Тут и кончается классическое обучение, а в природе процесс обучения идет дальше: многократные повторения научат щенка постепенно переносить полученный опыт на другие ситуации (трансферт), что является высоким достижением! Он сделал, в первом случае, обобщенный вывод: "Вода любого вида дает в жару приятную прохладу" и "Вода может быть разной - горячей или холодной."

Этап 3. Подбрасывание МО (мотивационного предмета) ближе к собаке.
    Если собака до сих пор не научилась повиноваться команде "Сидеть", то её должен придерживать, как и на первом этапе, помощник. Дрессировщик приближается на расстояние 5-25 метров (расстояние и направление движения должны меняться на каждом занятии), кладёт предмет не перед собой, а примерно на один или два метра от себя. Если собака хорошо усвоила первый этап, то она не только побежит галопом к предмету, но и возьмёт его и сделает то, что для неё уже естественно: она побежит к дрессировщику и будет ждать борьбы за добычу, потому что она уже привыкла к этому, и в соперничестве за добычу лежит радость ожидания. Если собака обучена неправильно, то она удовлетворит свои желания скорее тем, что унесёт добычу.
    Третий этап должен длиться так долго, пока весь процесс не будет закреплён, а на дальнейших тренировках предмет нужно класть всё чаще прямо перед собой на землю. На этом этапе можно переходить к замене апортировочного предмета, что позже даст большие преимущества.
    Приучая к выполнению команды "лежать", следует обязательно избегать нажима на собаку. Иначе будет поставлено под вопрос добровольное выполнение упражнения. Варианты: выполнение предварительной команды "лежать" (или "сидеть"). Дрессировщик оставляет собаку, отходит назад осторожными шагами, не выпуская собаку из поля зрения, затем останавливается, кладёт перед собой предмет, напряженно (и медленно) и дает команду "апорт". Дальнейшие действия - как уже говорилось. Для совместного заключительного бега рекомендуется для некоторых собак длинный роликовый поводок.

Этап 4. Подноска и захват.
    Время от времени кладут апортировочный предмет всё ближе к собаке, но только во время отдельных повторений. Непосредственно у ног дрессировщика предмет кладут примерно в 8 раз чаще, чем перед собакой. Нужно постоянно помнить: предмет апортировки на этом этапе обучения никогда нельзя бросать. Сначала собака по команде "принеси" должна двигаться только к дрессировщику, а не от него. Можно только удивляться, каким быстрым галопом она бежит, даже если предмет лежит близко от неё и далеко от дрессировщика, и приносит его уверенно, без всяких затруднений. Здесь приносит свои плоды целенаправленное последовательное обучение автономными шагами.
    Собака научилась по команде "принеси" бежать навстречу добыче, что при правильном проведении тренировки подразумевает и возврат к хозяину.
    В идеальном случае недолгая борьба за добычу (при успешных результатах её можно иногда пропускать) должна заканчиваться подвижной игрой: собака приносит добычу, дрессировщик поощряет её за старания и побуждает собаку к игровому бегу, но не к такому, который вызвал бы недоверие у собаки тем, что за ней бегут, чтобы отобрать добычу. Дрессировщик бежит чаще в противоположном направлении и побуждает собаку бежать вместе с ним. Тем самым мы снимаем у собаки чувство превосходства. Чувство превосходства (победителя) у собаки часто является причиной самоуверенности или доминанты. "Между прочим" она начинает "капризничать", а нам это не нравится. А чего мы ещё не хотим, так это, чтобы собака стала заводилой в игре или потеряла интерес к совместной работе. Подноска апортировочного экспоната имеет ещё и то преимущество, что собака учится держать МО (мотивационный объект) долго, крепко и уверенно. (Вовремя бега держать нужно крепче, чем стоя или сидя! И она держит его крепче, потому, что, во-первых, не хочет потерять его и в то же время сконцентрирована на социальном партнере по бегу).
    После нескольких тренировок на втором этапе можно уже перейти к навыкам с низким барьером и невысокой стенкой, что, как правило, связано очевидной мотивировкой. Бег и прыжки, а также преодоление препятствий основываются на врожденной мотивации. Важным условием является, конечно же, соответствующая предварительная подготовка желания преодолевать барьер и стенку.
    Оставшаяся часть упражнения строится относительно просто. Вспомним: погоня за добычей - заложенный рефлекс. Поразительно, что собака уже при первом броске предмета вместе с командой "апорт" несётся за добычей, как будто она никогда это упражнение иначе и не выполняла. Но она побежит, и в этом собственно различие, после захвата предмета с такой же готовностью и скоростью назад. В дальнейшем важно методически правильно построить отработку посадки и спокойного, бесстрессового возврата предмета.

Этап 5. Тест: подноска предмета и замедленный темп движения.
    Приёмы для предварительной заинтересованности собаки нужно продолжать практиковать с вариациями. Как и на втором этапе дается команда "апорт". Если собака показывает в общем быстрое возвращение, хорошо захватывает МО и ждёт борьбы за добычу, то можно переходить к тому, чтобы не каждый раз класть МО перед собой, а для разнообразия бросать его назад. Это уже знакомо собаке. Этим упражнением мы преследуем две цели: во-первых, собаку тестируют, принесёт ли она МО, если он лежит не у ног дрессировщика, во-вторых, её приучают также, приближаясь, двигаться быстрее и прямым путем. И в конце концов, если собака несёт МО, её хвалят и поощряют. Совместный бег не должен ограничиваться монотонными кругами. По возможности, можно делать для разнообразия остановки, повороты и прочее. И, главное, "замедлять ход", приблизиться к собаке, наладить контакт взглядами и всё время внушать ей, что МО у неё не отнимут. Если, двигаясь медленно, она также крепко и спокойно держит предмет, то можно переходить к следующему. Важно!: Возьмет ли и принесет ли собака апортировочный предмет, если мы поместим его в нескольких шагах от нас - тестируем только изредка.

Этап 6. Замедление бега вплоть до коротких остановок.
    Упражнения строим, как уже упомянуто выше. Обучающий вовремя совместного движения время от времени хватает предмет, однако не отнимает его. Таким образом подготавливаем будущее добровольное (без стрессовое) отпускание. Во время замедленного движения пытаемся одновременно жестами сконцентрировать собаку на себя, чтобы побудить её к дальнейшему бегу. После совместного бега следует остановка и короткое выжидание. Всё это время собака должна спокойно и крепко держать МО. Когда она принесёт его и отдаст, можно побегать с обычным или длинным поводком.

ЭТАП 7 "Посадка и подноска".
    На этом этапе после смены нескольких темпов бега собака и тренер останавливаются, и собаке дается команда "сидеть". Имеется в виду посадка сбоку, а не перед дрессировщиком! Принуждение к посадке следует производить мягко, без нажима, лёгкими прикосновениями, чтобы собака и на этом этапе спокойно и крепко держала предмет (чтобы собака крепче держала предмет, нужно время от времени слегка подтягивать и отпускать его). Если собака овладела этим навыком, следует её снова возбудить и продолжить совместный бег.

ЭТАП 8 Посадка перед дрессировщиком.
    После выработки навыка "сидеть" у ноги, дрессировщик встаёт перед собакой. Если собака выполнила все предыдущие упражнения, то она и в этой ситуации будет спокойно и крепко держать предмет. Кроме того можно заметить, что собака напряженно ждёт команды "бежать". Таким образом мы переходим к тому, чтобы научить собаку сидеть перед дрессировщиком. Не собака перед дрессировщиком, а дрессировщик становится перед собакой. Отсюда легко перейти к прямому исполнению собакой команды "сидеть" перед дрессировщиком.

ЭТАП 9 Команда "апорт" и посылка за предметом.
    До сих пор мы ещё не посылали собаку за предметом командой "апорт". И вот этот важный момент наступил. Кто ещё не обучал собаку таким методом, тот пожалуй засомневается в возможном успехе. Этой понятно. Учитывая способы поведения собаки и основываясь на исследованиях в области неврологии, мы постепенно выработали позитивную мотивацию посадки, подноски и отдачи предмета! Если мы через несколько месяцев посадим собаку "рядом" и, держа апортировочный предмет в руке, впервые дадим команду "апорт" для посылки собаки то она побежит за предметом, как будто её никогда по-другому и не обучали.
    И теперь наступает решающий момент: собака, к большому удивлению дрессировщика также быстрой уверенно вернётся назад. В редких случаях бывало, что собака при самой первой посылке за предметом оборачивалась вовремя бега, как бы спрашивая, "можно ли?" Эта неуверенность пройдет после нескольких повторений упражнения.
    Но было бы ошибкой отрабатывать в дальнейшем это упражнение в окончательной форме. Если собака показала, что она может выполнить это упражнение, следует возвратиться назад к одному из первых или средних этапов и подзывать собаку к себе командой "апорт". Лишь время от времени проверяем исполнение упражнения в полной форме, особенно незадолго до испытаний или турниров.

ЭТАП 10 Выдержка перед стартом.
    Осталось научить собаку сидеть перед броском и выжидать старта по звуковому сигналу. Поскольку наши собаки с самого начала обучены настороженно ждать ("парадное упражнение"),то и здесь не потребуется поводок или другие принудительные средства! На первых порах мы укладываем собаку, лишь потом следуют элементы упражнения по исполнению команды "сидеть". Берём апортировочный предмет крепко в руку, удаляемся на несколько шагов, как в парадном упражнении, кладём мотивационный объект, возвращаемся, возбуждаем собаку, общаясь с ней, и даём старт звуковой командой "апорт". После нескольких повторений проводим эту часть упражнения с сидящей собакой.
    Затем бросаем предмет. На первых порах может возникнуть необходимость в сдерживании собаки от преждевременного старта жестом руки или мягким придерживанием за шею. Если собака поняла, что от неё требуется, проблем на старте не будет, так как она уже отлично обучена напряженному выжиданию. На этом обучение апортировке почти заканчивается.

ЭТАП 11 Обучение ещё неотработанным навыкам.
    В конце отрабатываем ещё не усвоенные элементы упражнения, а именно: "отдать" и "исходное положение из посадки перед дрессировщиком". Нужно помнить, что элементы "посадка перед дрессировщиком", "отдать" и "исходное положение из посадки" следует требовать от собаки лишь время от времени. Как правило, занятие по апортировке заканчивается возвращением и последующей игрой.

ЭТАП 12 Вариации и закрепление.
    Почти все этапы и элементы апортировки дают большие возможности для варьирования упражнений. Со многими собаками можно практиковать уже на третьем этапе размещение предмета в разных местах. Если долгое время мы клали его непосредственно перед дрессировщиком, то теперь нужно уверенно менять место размещения мотивационного объекта: в двух метрах перед дрессировщиком или в трёх метрах позади него (собаку пропустить между ног), затем посредине между собакой и дрессировщиком или за метр от собаки.
    Удивительно, как быстро, живо и радостно собака приносит МО дрессировщику с любого места. На многочисленных семинарах и турнирах даже мои противники с уважением признавали уверенность, с которой моя собака работала на апортировке. Частая бросал апортировочный предмет куда-нибудь наугад, например на 15 метров позади собаки. Попробуйте это сделать и проверьте, будет ли собака лежать, если вы бросите предмет вне поля её зрения, и принесёт ли она его также уверенно.             Поздравляю, если ваша собака будет выжидать лёжа, и только по звуковому сигналу вскакивая в направлении предмета, мчится к нему, быстро и крепко захватывает предмет и галопом кратчайшим путём возвращается назад.
    Моя собака Квирин демонстрировала своё умение не только на турнирах, но и многократно перед сотнями людей с одинаковой уверенностью и радостью. В течение многих лет она делала это абсолютно надежно. Лишь один раз возникли проблемы: на одном из чемпионатов мира в Юденбурге предмет упал в снег. Квирин пришлось долго его искать, собака в неуверенности вернулась назад.
    В другой раз я бросил предмет близко к наклонному барьеру, так, что он лежал прямо на доске, и собака прошла мимо. Эта единственная неудача была тут же растиражирована одним из спортивных коллег в Интернете. Да здравствует спортивный дух и порядочность!
    Для закрепления упражнения вместо принуждения мы используем разнообразные приемы, подробно описанные в моей только что вышедшей книге "Человек - Собака - Гармония" : повышенная мотивация (сверхмотивация как целевая нагрузка), Исполнение упражнения без всякой симуляции, прекращение апортировки на длительное время, а потом проверка без подготовки (тестирование фактора времени), добавим сюда отвлечение, а также контфронтацию в экстремальных ситуациях. Перед броском мы как бы оживляем предмет, замахиваемся им, делаем обманный бросок ( в этих добавлениях нет ничего нового) и вдруг даём старт предметом ( это, конечно, новое требование, вытекающее из работы в команде тренер-собака. Попробуйте и Вы!). Собака должна научиться даже в таких ситуациях сидеть и ждать. Если она стремится встать, используем приём снятия возбуждения.
    Отвлечь собаку во время апортировки можно, приведя на площадку других собак (взятых напрокат) по возможности поближе к месту тренировки, или в присутствии многих людей на площадке, или при одновременной тренировке многих собак в других упражнениях. Само собой разумеется, что такие отвлекающие приёмы под силу только очень опытным дрессировщикам и собакам, и проводить их следует, соблюдая осторожность.
    Ещё одно нелегкое для исполнения задание можно применить, положив предмет на стол, или закопать его, или положить предмет посреди Ажилити - туннеля. Собака любит такие упражнения. Они служат не только для закрепления навыков, но и помогают сохранить интерес и одновременно противодействуют снижению мотивации. Кроме того, они гораздо естественней и эффективней, чем то, что ещё сегодня в собачьем спорте считается незаменимым для закрепления упражнения. Если в этом месте тот или иной читатель засомневается в своих принципах воспитания, то я советую ему взять на вооружение учение этологов и биологов, чтобы иметь своё компетентное мнение в споре. Не всё, что делает большинство, можно оправдать. В истории есть достаточно примеров того, что заблуждались целые народы. А если, например, посмотреть на привычки в еде современного "цивилизованного человека", то спрашиваешь себя, как могли сохраниться такие чреватые тяжёлыми последствиями заблуждения даже в самое просвещенное из времен.

ЭТАП 13 Повышение мотивации при возвращении.
    Дополнительной мотивации для быстротой охотного возвращения собаки можно добиться, если вместо одного предмета апортировки использовать ещё второй мотивационный объект (МО). Например "более привлекательный" МО.
    Во избежание опасности, что собака выронит апортировочный предмет, увидев более предпочтительный МО, нужно обучить её вести себя в ситуации, когда необходимо "ждать и одновременно держать предмет". Трудно делать поэтому поводу конкретные предложения. Каждая собака реагирует по-разному. Важно на первых порах не переусердствовать с более предпочтительным МО, так как с возрастанием готовности к действию повышается также опасность, что собака захочет избавиться от старой неживой и надоевшей, ставшей неинтересной добычи, и выронит её. У нас есть хороший опыт заставить собаку носить апортировочный предмет во время совместной подвижной игры. При этом одновременно должен быть виден второй отвлекающий объект на дрессировщике (лента на шее, к которой прикреплен зажимом или резиновым кольцом МО.
    Это изобретение автора (1994 г.) уже широко применятся для дрессировки спортивных собак.). Собаку стимулируют к посадке с предметом в зубах - наклоняются к ней так, чтобы приблизить к ней второй МО, одновременно применяется приём сдерживания (чтобы собака не вставала), и возбуждаем её. В этой комбинации требуется привычное выжидательное возбуждение, и собака, как правило, не роняет апортировочный предмет. Если собака сидя продержалась несколько секунд, держа предмет, берём одной рукой предмет и даём команду "аус", и сразу после этого берем второй МО, чтобы дать его собаке для захвата или отбрасываем его прочь. Нужно чувствительность кончиков пальцев и хорошая наблюдательная способность для того, чтобы успешно проводить такое упражнение. Если собака усвоила упражнение, то этот новый МО используем для обучения апортировке. После многолетних тестирований этого метода выяснилось, что плохо, когда собака возвращается только из-за более привлекательного МО!
    Упражнение выглядит более убедительно, когда собака отдает предпочтение на 60 процентов более привлекательному МО и на 40 процентов апортировочному предмету (иерархия предпочтения). Добиться такого соотношения можно в процессе игры (могут быть небольшие индивидуальные отклонения). Что касается практического исполнения иерархии предпочтения, то следует обратить внимание на оптимальное время подачи сигнала. То есть, собака лишь на последних метрах приближения к дрессировщику (перед самой остановкой) должна увидеть, будет ли задействован более привлекательный МО или не будет. Если упустить этот маленький, но очень важный момент, собака начнёт уже при втором или третьем повторении упражнения выяснять, виден ли МО при возвращении. Если не виден, то её готовность к работе заметно спадает.
    Если апортировка до сих пор проходила успешно, то можно поздравить и дрессировщика его собаку. Добиться радостной, живой, быстрой и точной апортировки без всякого давления и принуждения это высокое педагогическое достижение.             Осталось ещё обеспечить предпочтение в описанной иерархии и проводить такое упражнение не очень часто. Отдельные элементы, да, следует отрабатывать, внося всякое разнообразие (тренируясь в лесу, в воде, на горе, в карьере; менять апортировочный предмет, включая небольшие препятствия или упражнения на ловкость, и т.д.). За две недели до турнира упражнения по апортировке провести с самого начала, начиная с первого этапа, конечно, в быстром темпе. Таким образом можно сохранить качество исполнения до глубокой старости собаки.
    Параллельное упражнение: апортировка на прогулке.
    В качестве параллельного упражнения, например, для повышения первичной мотивации можно воспользоваться прогулкой с целью сделать аппортировку более интересной, чем на тренировочной площадке. Для этого подходит местность с разнообразным рельефом. Но вначале нужно использовать другой апортировочный МО, чем на спортивной тренировке. Носок, кусок дерева (безопасный) или что-либо другое. Технология та же, что и выше изложенная: после посылки собаки на место удаляемся от неё. Используем все возможности местности, чтобы сделать игру привлекательной. Например, на кукурузном поле можно хорошо спрятаться. На лесной дороге поворот или штабель дров даёт возможность скрыться из виду. В момент команды "принеси" можно ещё и убегать. Когда собака приблизится, бросаем апортировочный предмет на землю. Затем следует, как обычно, борьба за добычу. Иногда можно бросить апортировочный МО с дороги в кусты. Многим собакам доставляет удовольствие не только бежать за предметом, но и искать его. Кроме того, собака торопится, чтобы не потерять исчезнувший в зарослях предмет. Заросли, убегание, исчезновение дрессировщика можно в некоторых случаях комбинировать. Исчезнувший в траве или в зарослях МО повышает мотивацию собаки бежать быстрее, а удаляющийся дрессировщик вынуждает её возвратиться быстрее обычного.

1.8. КОРРЕКТИРОВКА НЕПРАВИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ.
    Хотя выход собаки на тренировку не должен быть проблемой, но часто случается, что дрессировщики всякими неприятностями привили им такое отвращение к упражнениям по апортировке, что животное в дальнейшем неохотно и неуверенно идет на рабочую площадку. В этом случае может помочь только полная перестройка всего процесса обучения в другом окружении. Описанные выше игры по апортировке на природе хорошо зарекомендовали себя и при реабилитации пострадавших при обучении собак. Выбираем, по возможности, разнообразную местность,  например, лесную дорогу. Прогуливаясь по ней, создаем собаке хорошее настроение (используем другой МО, чем на тренировке). Затем бросаем МО в сторону от дороги в лес или в кусты. Поиски МО позволяют собаке забыть предыдущий отрицательный опыт. Она будет внимательно искать. Дрессировщик помогает ей в этом подбадривающими репликами и, если нужно, показывая. И той другое способствует восстановлению утраченного доверия, и собака проявляет радость от совместной работы. Затем дрессировщик старается "отнять" добычу, уступает её собаке, и собака крепко держит предмет. Если собака через некоторое время почувствует себя свободно и непринужденно, то можно постепенно переходить к профессиональной тренировке: использовать на прогулке тот же апортировочный предмет, что и при обучении, и т. д.

1.9. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СОБАКА РОНЯЕТ ПРЕДМЕТ, СИДЯ ПЕРЕД ДРЕССИРОВЩИКОМ?
    Чтобы собака не роняла предмет, когда сидит, помогает упражнение "сидеть-держать". Когда она прибежит и сядет, берёмся за боковые тесёмки апортировочного деревянного предмета и начинаем осторожно отнимать добычу. Если собака ослабляет захват вместо того, чтобы держать крепче, можно дополнительно сделать попытку убежать. Движение часто является отвлекающим манёвром от причин, по которым она роняет предмет. А причины кроются в предыдущем отрицательном опыте при обучении элементам "сидеть" и (или) последующим "аус". Если собака крепко держит предмет, можно продлить борьбу и дать ей снова почувствовать утраченную уверенность в себе. Затем оставляем МО собаке. Далее следуют обмен добычей, бег или "аус". После нескольких повторений даем сигнал голосом "сидеть", "держать". Этот звуковой сигнал повторяем, когда собака сидит и когда идет борьба за добычу. После команды "сидеть" следует многократно повторить  "держать". Если собака ведет себя увереннее и свободнее, можно отказаться от борьбы за добычу и давать только команду голосом "сидеть-держать".

1.10. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ  СОБАКА "ЖУЕТ" ПРЕДМЕТ?
    Против "жевания" существует почти столько же советов, сколько кинологических школ: похлопывать по носу или снизу по нижней челюсти, другие советуют постукивать по бокам апортировочного предмета, а ещё смыкать всю пасть и т.д., и т.п. К сожалению, все эти принудительные методы не обещают успеха или даже усугубляют "жевание". А дело в том, что не удосужились выяснить причины жевания. Просто пытаются отучить от жевания предмета, так как за это снимают очки. Но мало беспокоятся о выяснении причины этого явления. Корректировать ради очков недостаточно, нужно устранить глубокие психические нарушения. Самое лучшее, что мы можем в этом вопросе посоветовать - это "снять стресс и страх", вернуть собаке "уверенность в себе" методом "отвлечения".
    Собака, настроенная на новые увлекательные переживания, не будет дальше жевать предмет, а будет спокойно его держать. Приёмы отвлечения имеют, к сожалению, тот недостаток, что многие собаки, переориентируясь на новый мотивационный предмет, стремятся избавиться от предмета, с которым у них связаны неприятные эмоции, выплёвывая его или роняя. Но удержание предмета по возвращении можно исправить уже описанным выше способом. Когда собака избавится от отрицательного стресса, научится спокойно носить и держать предмет (лучше всего в беге), то появится шанс, что она будет сидеть, не жуя предмет: по прибытии (а в данном случае, даже немного раньше) показываем корм или игровой предмет. Но отвлекать её нужно мягко и осторожно. Движения дрессировщика и МО не должны быть слишком вызывающими (появляется опасность утраты инстинктивной охотничьей хватки, вследствие чего собака роняет предмет). Когда собака приблизится и сядет, проводим мотивационным предметом вдоль её спины по направлению вверх. Это движение нужно время от времени видоизменять, чтобы собака не теряла к нему интерес. Собака прослеживает эти движения и приходит в новое измененное настроение. Со сменой настроения в большинстве случаев вытесняются на задний план предыдущие отрицательные эмоции. Собака следит за МО и перестаёт жевать предмет. Подсознательно действующий отрицательный опыт, который выражался в жевании предмета, вытесняется в это время в её сознании восприятием более актуального данного момента.
    Если отвлечение станет постоянной составной частью упражнения, то, благодаря этому, можно со временем эффективно устранить причины жевания. Приемы отвлечения в дальнейшем применяем всё реже и реже: отвлекающий объект достаём лишь после того, как она села, и т.д.

1.11. ПЕРСПЕКТИВЫ.
    На этом мы заканчиваем описание упражнений по апортировке. Впервые статья была опубликована в 1994 году в журнале Австрийского объединения немецкой овчарки. Предложенный здесь материал - это переработка автора для SV с учётом новейших достижений. Рамки данной публикации не позволили, к сожалению, дать более подробное описание разных представлений об игре и мотивации из теории доцента Экарда Линда. Желающим ближе познакомиться с его трудом "Lind ART-Tearn-Ausbildung" ("Воспитание по методу Линда") рекомендуем ознакомиться с нижеуказанным перечнем литературы или обратиться в TWZ в Нюрнберге. Тел. 09П- 2878780.

Доцент Экард Линд, журнал SV-Zeitung № 11, 2000 г.
ekard-lind.at

http://s44.radikal.ru/i104/1310/30/a9a74e4abf1c.jpg
Украинский журнал для любителей породы "НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА", 2002-2004

0

4

Механический метод.

Я уже упоминала, что по сути этот метод, конечно,
не механический, а контрастный.
Достоинствами его является возможность научить апортировке практически любую собаку, а также практически на любой предмет, тогда как при игровом методе возможности дрессировщика иногда бывают ограничены способностями собаки; возможность достичь очень четкого и безотказного выполнения. Если дрессировщик разозлился и, потеряв контроль над собой, стукнул собаку апортом, ничего особенного не произойдет, тогда как при дрессировке на игре этого делать категорически не рекомендуется. Недостатки: не всегда удается достичь "радостного" исполнения приема; для начинающих метод сложен технически, необходима хорошая реакция дрессировщика на действия собаки, иногда требуется много времени для выработки навыка в окончательном виде; не всегда применим для тех служб, где требуется сильная заинтересованность в апортировке.
Для дрессировки собаки этим методом очень полезно предварительно научить собаку некоторым командам из ОКД или послушания также контрастным методом. Это необходимо сделать для того, чтобы для собаки не было неприятной неожиданностью, что некоторые вещи ее будут заставлять делать, а не только уговаривать и побуждать. Не обученная этому собака может впасть в панику, если к ней неожиданно за непослушание применить сильный рывок поводком, начать сопротивляться, а то и кусаться, если ее будут заставлять, например, ложиться механически, а не за кусок, и т.п.
Дрессировщику надо научиться быстро доставать лакомство или незаметно прятать его в ладони, а также внимательно и быстро реагировать на поведение собаки при дрессировке.
При дрессировке можно применять рывковую цепочку, парфорс.
Предмет для дрессировки может быть любой, однако удобнее палочка из твердого нерасщепляемого пластика, или даже металла, которую можно обмотать изолентой или туго обтянуть кожей, чтобы не повредить зубы собаки.
Шаг первый. Надо научить собаку держать в пасти предмет. Для этого, посадив собаку рядом или перед собой, командуют "апорт" и, руками открыв пасть собаки, вкладывают туда предмет. Вложить предмет в пасть надо хотя бы на секунду, тут же произнести "дай", похвалить и, забрав предмет, дать собаке лакомство, желательно заранее зажатое в ладони. Если собака сопротивляется и уворачивается от рук, нужно встряхнуть ее за ошейник и строго заставить сидеть. На первых порах, когда вкладывают предмет в пасть, руки держат примерно так же, как при показе прикуса, придерживая нижнюю челюсть и не давая собаке мгновенно выплюнуть предмет. Если собака хоть на секунду зажимает предмет зубами и не сопротивляется, тут же быстро хвалят, произносят "дай", забирают вещь и дают лакомство. При попытках собаки вытолкнуть вещь языком или когда она упорно разжимает челюсти, нужно вначале помочь ей, чуть-чуть сжимая челюсти руками, а если это не помогает, то в момент открывания пасти наносят короткий несильный удар под нижнюю челюсть, или серию ударов. Надо внимательно следить за поведением собаки, когда она пытается выплюнуть, желательно пресечь это очень быстро, но при малейших признаках, что собака сжимает челюсти подбадривать собаку словами "хорошо, молодец". Не нужно форсировать и пытаться заставить собаку удерживать в пасти предмет долго в первые занятия, главное, чтобы собака поняла, что сопротивляться бесполезно, однако за определенные действия даже лакомство дают.
Иногда из-за сопротивления собаки, нежелания ее смыкать челюсти уходит 3-4 занятия, однако опытный дрессировщик преодолевает это сопротивление уже за 1-2 занятия. Наконец, когда удастся собаку заставить не увертываться от вкладываемого в пасть предмета, пытаются заставить удержать предмет в пасти дольше. За попытки выплюнуть предмет собаку наказывают ударом под челюсть, если предмет собаке уже удалось выплюнуть, ее можно встряхнуть за строгий ошейник, недовольно прикрикнуть, показывая ей свое недовольство. Если собака зажала челюсти и держит предмет, нужно дополнительно поглаживать ее по морде, чесать за ухом, поощряя спокойное поведение и удержание предмета в пасти. Уже в самом начале дрессировки необходимо, чтобы апорт собака отпустила по команде, а не выплюнула, даже если это на первых занятиях происходит практически безо всякой выдержки.
Важно, чтобы дрессировщик, трогая собаку руками, когда она не сопротивляется и делает правильные действия, не причинял неприятных ощущений собаке, руки при этом должны быть ласкающие, однако эта же рука резко "преображается", когда следует наказать собаку (удар под челюсть), и снова резко преображается, если собака подчинилась.
Усложнения на этом этапе вводят постепенно. Первое - это приближение рук к апортировочному предмету. Если собака при приближении рук к апорту пытается выплюнуть его, нужно не забирать его, а вновь и вновь заставлять держать, пока не будет произнесена команда "дай". Раз за разом подносите руки к морде собаки, однако не произносите команду "дай", а начинайте поглаживать собаку, побуждая "закусить" крепче вещь. Вторая провокация - надавите пальцем на предмет - собака не должна отпускать его, а наоборот, сильнее сжать челюсти. Если собака пытается выплюнуть предмет, это пресекается ударом под челюсть. Когда собака перестанет провоцироваться, она будет удерживать предмет в зубах, несмотря на то, что дрессировщик давит или стучит по концу апортировочного предмета. Третий вид провокации - лакомство. Собаке показывают кусок лакомства с расстояния 20-30 см от носа, если собака пытается бросить предмет, заставляют держать ударом под челюсть, если следит взглядом за куском, но апорт не выпускает, ободряют словами, затем по команде "дай" забирают вещь и скармливают лакомство.
Шаг второй. Выдержка собаки с предметом в зубах при отходе дрессировщика. Методика та же, что и при отработке выдержки в положении сидя, можно собаку подбадривать голосом, если она сидит и держит апорт. Поначалу не стоит отходить дальше, чем на длину поводка, и поводок не отпускать из рук, чтобы в случае непослушания быстрее среагировать, а не бегать за удравшей собакой и не заниматься подзывом.
Шаг третий. Научить собаку двигаться с предметом. Обычно это не вызывает затруднений, однако для некоторых собак все-таки возникают трудности - при начале движения они выплевывают вещь. Можно в первый раз просто осторожно поставить собаку, потом, побуждая собаку двигаться рядом с дрессировщиком, слегка подтянуть за ошейник. Иногда следует слегка поддерживать челюсть собаки, чтобы дать ей понять, что дрессировщик хочет, чтобы она двинулась, не выбрасывая предмет. Однако, если собака выбрасывает предмет упорно, можно наказывать ее рывком, встряхиванием за строгий ошейник. В первый раз хорошо, если удастся заставить собаку продвинуться хотя бы на метр и снова сесть с апортом в зубах, предмет забирают, собаку бурно хвалят.
Если происходит внезапный качественный сдвиг, например, собака после многократных провокаций вдруг продержала предмет дольше обычного и отдала его четко только по команде, собаку бурно хвалят, можно на этой стадии прекратить данное занятие, отпустив собаку ("молодец, хорошо, гуляй!!!"). На этих стадиях особенно желательно контрастное поведение самого дрессировщика, его действий и интонации голоса: требовательное при подаче команд и предварительном показе, жесткое и раздраженное при сопротивлении и ошибках, подбадривающее, когда собака на правильном пути, радостное ликование, когда явно получилось требуемое. Если дрессировщик не успевает быстро реагировать на поведение собаки и менять интонации и воздействия соответственно, дрессировка будет идти очень медленно или вообще зайдет в тупик.
Итак, собака умеет держать вещь в зубах, нести ее рядом с дрессировщиком, держать ее при отходе дрессировщика.
Шаг четвертый. Научить собаку подходить с вещью к дрессировщику. Это можно делать или сразу из положения сидя - подается команда "ко мне" (я не возражаю, если подается команда "Апорт"), собака слегка поддергивается за поводок или, возможно, она сама начнет двигаться безо всяких воздействий. Когда собака приблизится, ее сажают командой или, если сразу получается, собака садится у левой ноги дрессировщика.
Если необходимо научить собаку подавать предмет в руки дрессировщика, делают следующее. Вначале, стоя перед собакой. дрессировщик провоцирует собаку, поднося раскрытые ладони к предмету, затем, если собака хорошо держит и не провоцируется, берется за вещь обеими руками, командует "дай" и, забрав вещь, скармливает собаке лакомство из таких же раскрытых ладоней, чуть удаляя их, стремясь, чтобы собака потянулась к ним. Лакомство можно заранее приготовить и незаметно держать в ладонях, а когда предмет забирается, его держат тут же в руках, никуда не перекладывая. Усложнения делаются следующим образом. Дрессировщик выходит на шаг перед собакой, и, стоя лицом к ней, подает команду "ко мне" или "апорт". Слегка подтягивает собаку к себе за поводок и берется обеими руками за предмет, затем командует "дай", забирает вещь и скармливает лакомство, предварительно зажатое в ладони, держа ладони так же, как при подзыве к себе и делая при этом небольшой шаг назад. Собака при взятии лакомства должна сделать шаг вслед за дрессировщиком, в дальнейшем она будет стремиться к раскрытым ладоням еще с апортом в зубах.
Одно из упражнений, которое не вредно разучить. Собаке дают предмет, когда она находится в положении сидя у левой ноги дрессировщика, затем по команде "рядом" собаку побуждают идти рядом с дрессировщиком с вещью в зубах, при остановке сесть. Дрессировщик фиксирует собаку командой "сидеть" и отходит от собаки, затем подзывает ее, забирает предмет и хвалит.
Шаг пятый. Теперь надо научить собаку не только держать вещь, но и брать ее самостоятельно. Принцип, который следует донести до собаки - если дана команда "апорт", следует быстро схватить предмет, иначе будет чувствительный рывок поводком (на цепочке или парфорсе). Поднося предмет к передним зубам собаки, сильно рывком натягивают поводок вперед, а вещь вдвигают в пасть собаки, заставляя ее взять предмет. Как только вещь оказывается в зубах собаки, болевое воздействие со стороны цепочки или ошейника тут же мгновенно должно прекращаться, собаку сразу хвалят, оглаживают, затем предмет забирают, дают лакомство.
Параллельно с этим можно заниматься и совершенствовать то, что уже разучено - т.е. ношение вещи в пасти и поднос предмета к дрессировщику.
Когда собака по команде "апорт" и рывку поводком будет активно хватать поднесенный к носу предмет, нужно постепенно отодвигать предмет, побуждая собаку рывком поводка потянуться за ним и взять в пасть. Следующий этап (иногда это проходит быстро, но встречаются случаи, когда у собаки этот этап вызывает затруднение) - собаку учат постепенно наклонять голову, чтобы взять более низко опущенный предмет. Потом предмет можно класть на скамейку, бугорок. Предметы длинные, тонкие, типа трости, часто неудобны для взятия с земли, так как собаке иногда бывает сложно "догадаться", как его подцепить. Поначалу предмет можно класть на свою стопу, чтобы между ним и землей был зазор, либо на неровность почвы, чтобы собаке было удобнее его подхватить. Если в дрессировке используется стандартный апортировочный предмет, эти затруднения не возникают.
Принцип дрессировки тот же - собака должна по рывку активно начать хватать предмет все ближе и ближе от земли, стремясь избавиться от механического воздействия - рывка поводком. Как только собака хватает предмет, воздействие должно быть прекращено и собаку бурно хвалят голосом, затем требуют выполнить уже разученное - поднести вещь дрессировщику, за что собака снова получает похвалу и лакомство.
Иногда собака упорно старается не замечать предмет, опущенный вниз. Можно приучить некоторых собак хватать предмет следующим образом. Собаку держат коротко на поводке, апортировочный предмет опускают вниз к передним лапам, командуют "апорт", одновременно дергая за поводок и несильно ударяя предметом по передним лапам собаки, вызывая тем самым хватку на предмет. Как только собака схватит предмет, ее тут же хвалят голосом, заставляют поднести вещь дрессировщику, еще раз хвалят и дают лакомство.
Изредка встречаются собаки, которым нужно долго "показывать", как наклонять голову, чтобы взять, например, трость с земли, так как собака, упираясь носом в землю, застывает и не предпринимает попыток "догадаться" самостоятельно, как это делается. С такими собаками могут возникнуть сложности, когда она неаккуратно, одним клыком либо только резцами ухватывает вещь и кое-как старается ее удержать, а самостоятельно не делает попыток ее перехватить поудобнее.
При таких затруднениях собаку раз за разом спокойно корректируют, помогая ей перехватить предмет удобнее, и уже затем требуют поднести его дрессировщику. Как правило, собаки, любящие играть в палочки, быстро "догадываются", что от них требуется.
Шаг шестой. Когда собака уверенно по команде "апорт" и ,в случае необходимости, по рывку поводком, берет вещь с земли рядом с дрессировщиком и подносит ему ее, начинают постепенно увеличивать расстояние. Как правило, на этом этапе уже не возникает никаких затруднений, если предыдущие шаги были отработаны тщательно.
Весь процесс дрессировки должен хорошо контролироваться дрессировщиком, особенно это касается случаев, когда требуется очень быстро прекратить механические воздействия на собаку, либо, наоборот, применить их. Очень важна и смена интонации голоса: подбадривающая ("хорошо, хорошо!"), бурная похвала ("Ай, молодец, хорошо!!!"), строгая ("держи!"), спокойная доброжелательная ("дай"), гневная (при попытках сопротивляться, упорно выплевывать предмет - наказывая собаку - "это что еще такое?!!!!"). Собака, в дрессировке которой в нужных пропорциях применяли "кнут и пряник", может быстро сообразить, что от нее требуется, и начать радостно подавать различные предметы, хотя вся дрессировка велась отнюдь не на игре, просто собаке были понятны логичные требования и действия дрессировщика
Вспомогательные команды, а также нестандартные, однако понятные собаке, вполне могут применяться на различных стадиях выработки навыка, а затем за ненадобностью их перестают употреблять.
Апортировка, сделанная таким методом, может усложняться. Опытный дрессировщик уже на стадии, когда собака научена удерживать предмет в пасти, начинает заставлять ее удерживать не только приятные ей предметы, но и более жесткие (конечно, не металлические предметы на морозе!). Но не следует форсировать этот процесс. Дрессировщикам, не имеющим опыта выработки этого навыка описываемым методом, лучше с первыми собаками работать наиболее методично, шаг за шагом осваивая новые действия, и не переходить к следующим ступеням, пока недостаточно крепко не выучена предыдущая.

Дрессировка агрессивных собак. апортировка.
В этом случае захват предмета вырабатывают примерно тем же путем, как первоначальную хватку на "колбаску" или рукав. Собак, уже имеющих хорошую реакцию хватать, например, тряпичный жгут, можно побудить хватать похожий на него апортировочный предмет, возбуждая им собаку, ударяя слегка по морде или лапам. Когда собака пытается схватить предмет, ей командуют "апорт" и дают это сделать. Попутно хвалят голосом, слегка дают собаке побороться, отнимая предмет из рук дрессировщика, затем предмет отдается собаке. Собаку можно сразу учить сидеть с предметом в зубах. Собаку нужно хвалить и гладить, успокаивая ее, чтобы не вызвать в дальнейшем чрезмерное возбуждение и злобу. Затем предмет отбирают. У таких собак бывает проблема с отбиранием предмета, однако по команде "дай" можно заставить собаку отпустить предмет, поднеся прямо к носу очень вкусный кусок лакомства, либо, если собака не реагирует на него, отобрав предмет механически (не выдергивать, а либо прижать верхнюю губу к верхним зубам, либо слегка "придушив" за поводок, пока не отпустит. Как только собака отпустила вещь, ее хвалят, а предмет быстро прячут, при этом собаку отвлекают, желательно лакомством, чтобы в дальнейшем можно было ее лакомством поощрять.
Как правило, не вызывает затруднений научить такую собаку затем хватать предмет земли и на расстоянии. В случае необходимости нужно воспользоваться элементами из двух предыдущих методов, комбинируя их. Например, помощник берет в руки брошенный предмет и дразнит им собаку, вызывая желание схватить предмет на расстоянии. Или собаку учат хватать предмет, разозлив ее им, но сопровождая посыл рывком поводка (собака вымещает свою ярость и недовольство, схватив предмет, тем самым самоподкрепляется).Этот метод, конечно, нельзя использовать для очень злобных, слабо управляемых собак, это чревато покусами дрессировщика и окружающих.

http://www.veoclub.ru/250.files/Ilein_kus_2_250.jpg

Елена Карлова
инструктор по дрессировке собак,
мастер спорта СССР по летнему многоборью со служебными собаками.

0

5

Бесконфликтная дрессировка с помощью кликера.
1-ая часть.

2-я часть продолжение

Апортировка. Пoдбор и возврат.

Информация с сайта http://working-malinois.com/viewtopic.p … mp;start=0

0

6

http://uploads.ru/t/a/C/E/aCEeT.jpg

Дрессировка собак. Апортировка: весело, быстро, уверенно.

Экард Линд. Перевод с немецкого Ирины Юнеман.
Статья журнала "ВЕО". (немного другой вариант статьи, чем выложенный выше)

Восточники — известные «палочники».
Носиться за палочкой и приносить ее своему хозяину — самое любимое их развлечение.
Тем не менее в процессе обучения некоторые дрессировщики сталкиваются с проблемами:
либо отсутствие интереса у собаки, либо нежелание приносить предмет владельцу.
Мы будем очень рады, если кому-то пригодятся советы из этой статьи.

Параллельные упражнения.

Апортировка - комплексное упражнение, и есть смысл разделить его на отдельные этапы. Итак, мы отрабатываем: «Дай»!, «Сидеть» (перед дрессировщиком), «Держать», «Ждать», основную позицию «Сидеть» (у левой ноги). Эти приемы отрабатываются раздельно, но не по порядку. Например, команда «Дай!» (или «Фу!») должна быть знакома собаке со щенячьего возраста, но, правда, на основе положительной мотивации.

Также и другие этапы апортировки, каждый в отдельности, строятся задолго до того, как апортировка будет составлена из них в единое целое.

После того, как мы поставили педагогическую цель (позитивная мотивация), а также разработали ведущую к этой цели дидактику (сначала обусловить подход собаки к дрессировщику), необходимо объяснить отдельные методические шаги (и их варианты).

Стимуляция, пуск, борьба за добычу.

Предположим, мы имеем дело с молодой собакой в возрасте 6-12 месяцев.

В идеале ее игровая активность уже была стимулирована в щенячьем возрасте. Выбор заменителя добычи не имеет существенного значения. Любой предмет имеет свои преимущества и недостатки. Главное, чтобы с помощью этого предмета собака могла быть приведена в состояние охоты преследовать его в течение нескольких секунд, в дальнейшем позволяла бы себя успокоить и вновь по сигналу могла прийти в состояние охоты.

Фаза 1. Стимулирование с близкого расстояния.

Предполагается общеизвестной важность оптимальных внешних и внутренних условий для собаки и дрессировщика. Упражнения на начальном этапе проводятся в спокойном месте без отвлекающих факторов.

Если собака не имеет выдержки, то первые занятия проводятся с помощником. Собака в ошейнике и на поводке. Помощник держит собаку за ошейник и привлекает ее внимание к хозяину, который приближается к ней на расстояние 10-15 м, показывает ей предмет, держа его не перед собой, а со стороны, чтобы собака лучше разглядела силуэт мотивационного объекта (МО), и начинает играть с предметом, дразня собаку.

Игра продолжается и развивается до тех пор, пока собака не проявит желание действия. Об этом можно судить по рывкам, навостренным ушам, повышенной концентрации внимания, лаю и т.п.

Мотивация может быть усилена веревкой, прикрепленной к предмету. С ее помощью можно двигать предмет по земле, бросать его ногой вправо-влево, подбрасывать ближе к собаке и отдергивать веревку, можно двигать его с разной скоростью или рывками. Можно использовать акустическую стимуляцию с помощью плетки (только не в угрожающей форме). Форма стимуляции индивидуально подбирается к каждой собаке.

После громко и четко произнесенной команды «Апорт! » помощник отпускает собаку. Хозяин отбегает на несколько шагов (не обязательно, если собака бежит галопом), наклоняется и дает собаке возможность схватить предмет. Но только нежелательно протягивать его собаке. «Жертва» должна убегать. Только убегающая добыча пробуждает рефлекс преследования.

Пока собака бежит, команду можно повторить также и при хватке. Теперь следует побороться с собакой за предмет, и хозяин должен превратиться для собаки в равного ей игрового партнера. Вначале собака должна всегда выходить победителем, в дальнейшем она должна побеждать, прилагая больше усилий и только почти всегда.

Тянуть нужно из стороны в сторону, при этом желательно, чтобы собака упиралась в землю всеми четырьмя лапами. По собачьему обыкновению можно крутиться на месте, толкаться и стараться рывком вырвать добычу. Играть нужно «внизу», чтобы собака не запрокидывала голову, т.к. для нее это неестественно и неприятно.

Интенсивность игры можно увеличить при помощи звуков, причем не важно, что кричать, важен фонетический эмоциональный фон.

С боязливой собакой вначале нужна некоторая осторожность. Иногда веревка, привязанная к предмету, творит с такими собаками чудеса.

В идеале борьба за добычу имеет разные фазы - от более спокойных движений до быстрых, рывковых, даже судорожных. Чем больше фантазии в игре, тем лучше.

Через некоторое время хозяин изображает «слабость» и уступает добычу.

Бесстрессовое отбирание добычи.

Фаза 2. Отдавание предмета.

В этом пункте упражнения делается больше всего ошибок.

После борьбы ни в коем случае нельзя отбирать у собаки добычу сразу, тем более в такой форме, будто она побеждена. Тогда собака как бы испытывает следующее: «Хозяин сильнее меня, Я получаю добычу только из милости». Или: «Если добыча у меня, надо убегать. Хозяин снова ее заберет». Если собака убегает от хозяина с добычей, то закрепляется процесс, который не дает направить упражнение в нужное русло.

Собака становится самостоятельной, и она будет все больше стремиться к тому, чтобы задавать тон в игре. Это не приведет нас к цели в сфере обучения послушанию. Здесь во главе угла должна стоять совместная работа, и собака должна всегда быстро и радостно возвращаться к хозяину. Когда хозяин отдал добычу собаке, он бежит вместе с собакой на поводке и хвалит ее. Важно, чтобы собака в течение длительного времени могла сделать следующий вывод: «Я победитель, и мне принадлежит добыча. Хозяин явно проиграл». Во время бега надо внимательно наблюдать за собакой и установить, когда ослабеет это чувство победителя. Только тогда можно думать о том, чтобы забрать добычу.

У многих собак отбирание добычи легче всего происходит при применении конкурентного МО (обмен добычей). Как отбирать предмет? Здесь существуют разные мнения. Одни настаивают на ранее выученной команде «Дай» (или «Фу»), другие считают это ошибкой. Автор выступает против той решительности, с которой отстаиваются разные способы. К цели могут вести разные пути. В нашем примере это может быть так: Если представится возможность, при ослаблении внимания собаки или ослаблении хватки взять у нее предмет.

Если собака крепко держит и сохраняет внимание, предлагается один из приводимых ниже вариантов.

Четыре известных метода выполнения команды «Дай!».

Правильно взять предмет - это новая невралгическая фаза. Ни в какой другой детали упражнения по апортировке не делается такого количества ошибок. Если здесь собака попадет в состояние фрустрации (обмана, разочарования), то вся игра может оказаться напрасной, какой бы замечательной она ни была до этого. В послушании и еще больше в защите последствиями фрустрации являются, прежде всего, разрушительные воздействия. Если собака попадет в состояние обмана, разочарования, то вся игра может оказаться напрасной, какой бы замечательной она ни была до этого, эти взаимодействия станут первоначальным опытом собаки, да еще будут подкреплены повторениями.

Еще раз подчеркнем: отдавание предмета должно быть так построено, чтобы собака извлекла из него положительный опыт.

Здесь зарекомендовали себя следующие методы:

1. «Дай» и последующая активность.

Переживание активной деятельности сильнее, чем начальная фрустрация. При этом методе раздражитель активности должен воздействовать непосредственно после «Дай», лучше всего не позже, чем через одну секунду, и быть достаточно сильным.

2. «Дай» через отвлечение.

Собака отвлекается вторым предметом и выпускает предмет сама по себе или отдает по команде, чтобы взять новый.

3. «Дай» через спокойствие.

Собака после возбуждения активности приводится в спокойное состояние. Здесь могут быть использованы успокаивающие слова и оглаживание - она расслабляется и отдает предмет сама или по команде. По этому методу хозяин не должен брать предмет сразу или быстрым движением. Такой метод применим и в защите для бесстрессового «Дай».

4. «Дай» через хитрость.

Хозяин ловит момент слабости или невнимания собаки, чтобы взять предмет из пасти. Это, конечно, повышает мотивацию и настороженность собаки. Недостаток метода в том, что у собак активных, имеющих большое желание работать, через короткое время почти невозможно забрать предмет без каких-либо дополнительных воздействий. Поэтому 4-й метод годится только для единичного применения.

Все четыре метода успешно применялись, и невозможно отдать предпочтение одному из них. Удивительно, что разные, иногда контрастные средства приводят к одной цели. Общее для этих методов то, что они предполагают способность хозяина «почувствовать» собаку и наличие у него большого опыта в деталях. Когда они применяются умело, все выглядит красиво и естественно. У неопытных собаководов часто случаются разочарования, и нередко вина ложится на собаку или на игру, которая никуда не годится, или на авторов того или иного метода. Поэтому тем, кто хочет достичь со своей собакой спортивных результатов, хочется посоветовать познакомиться с несколькими методами и посмотреть, как работают опытные дрессировщики.

Замечательно, если со временем мотивационная игра все более совершенствуется, доставляя удовольствие и дрессировщику, и собаке, и если забирание превращается в отдавание, при этом активность и заинтересованность собаки не ослабевает. В зрелой игре отдавание может мотивировать собаку, и к быстроте и радости добавляется точность исполнения упражнения.

Фаза 3. Класть предмет ближе к собаке.

Если собака еще не знает команды «Лежать», то, как в фазе 1, ее удерживает помощник.

Дрессировщик, как в фазе 1, приближается к собаке на расстояние от 5 до 25 м (дистанцию надо варьировать!), кладет предмет не прямо перед собой, а на расстоянии 1 -2 м. Если собака хорошо усвоила фазу 1, то она не только галопом подбежит к предмету и возьмет его, но и подбежит с ним к дрессировщику, ожидая борьбы за добычу, т.к. она привыкла получать удовольствие от совместной игры с предметом. Если были допущены ошибки, то она скорее будет искать удовлетворение, унося предмет прочь. 3-я фаза отрабатывается до тех пор, пока процесс не закрепится, и в дальнейших тренировках нужно время от времени снова класть предмет перед собой. В 3-й фазе можно перейти к смене предметов, что нам в дальнейшем даст различные преимущества.

Если собака уже знает команды «Сидеть» или «Лежать» и может ждать в какой-либо позиции, можно это использовать, чтобы она слегка накопила желание играть и чтобы она быстрее подбегала. Однако, следует избегать всякого давления при обучении в позиции «лежать», так как это может негативно сказаться на том радостном настроении собаки, которое до этого было достигнуто в упражнении.

Вариант: Выполнение в сочетании с предшествующим «Лежать».

Дрессировщик оставляет собаку лежать, а сам удаляется лицом к собаке, осторожными шагами, не теряя собаку из вида, останавливается, кладет предмет напряженно и медленно перед собой и отпускает собаку командой «Апорт»! Далее все как обычно. Для последующего совместного бега для некоторых собак можно рекомендовать вместо поводка рулетку.

Фаза 4. Нести и держать.

От раза к разу предмет кладется ближе к собаке, однако, только в нескольких повторениях. Класть предмет прямо у ног дрессировщика надо примерно в 8 раз чаще, чем рядом с собакой.

Еще раз напомним: в этой стадии предмет еще нельзя бросать. Для начала собака должна по команде «Апорт!» только подходить и не убегать. Можно только удивляться, как быстро собака подбегает, даже когда предмет лежит рядом с собакой и далеко от дрессировщика. Здесь мы имеем плоды от целенаправленно выработанного инструментального условного рефлекса: Собака научилась по команде «Апорт!» бежать к предмету, что, благодаря удачной организации упражнения, одновременно внешне выглядит как возвращение к дрессировщику. В идеале за короткой борьбой за добычу (если есть прогресс в игре, то иногда борьба может и отсутствовать) сразу следует игра в движении: собака несет добычу, дрессировщик хвалит собаку за прилежание и поощряет ее к бегу. Но не так, чтобы преследовать собаку и отобрать у нее добычу, а, скорее, в противоположном направлении, увлекая собаку за собой. Таким образом мы одновременно отвлекаем собаку от демонстрационного поведения, которое, в свою очередь, ведет к большей самостоятельности собаки и к доминированию. Иногда собака начинает жевать предмет, а этого мы не хотим. Еще мы не хотим, чтобы собака сама устанавливала правила игры или чтобы она потеряла интерес к совместной с дрессировщиком игре. Если собака уже знает команды «Сидеть» или «Лежать» и может ждать в какой-либо позиции, можно это использовать, чтобы она слегка накопила желание играть.

Всему этому противостоит движение. Ношение предмета имеет и то преимущество, что собака учится держать его долго, спокойно и крепко. После нескольких тренировок можно перенести фазу 2 на низкие препятствия, что, как правило, увеличивает мотивацию в упражнении. Бег и прыжки, а также преодоление препятствий содержат большую долю первичной мотивации. Условие: соответствующие предварительные упражнения преподносились в игровой, веселой форме.

Остаток упражнения строится относительно просто. Вспомним: преследование добычи закреплено рефлекторно. Вы будете удивлены, что уже при первом броске предмета и команде «Апорт!» собака галопом побежит за добычей, как будто никогда ничего другого и не делала. Но она с такой же радостью, и это и составляет разницу, побежит обратно с предметом. Остается только методически выстроить мотивированную усадку перед дрессировщиком и спокойное «Дай!».

Фаза 5. Тест: нести и замедляться.

Предварительная игра возбуждения любопытства собаки практикуется и далее с вариациями. Как в фазе 2, идет подзыв по команде «Апорт!». Если собака быстро подходит, хорошо берет предмет и ожидает борьбы за добычу, то мы переходим к тому, чтобы уже не всегда класть предмет прямо перед собой, а бросать его иногда под ногами назад. Этим упражнением мы преследуем двойную цель:

1) это тест: принесет ли собака предмет, лежащий не перед дрессировщиком;

2) собака мотивируется к быстрому возвращению в прямом направлении.

Затем собака несет предмет, и ее интенсивно хвалят. Однако, не надо ограничиваться при совместном беге монотонными кругами. Нужно разнообразие - остановки, повороты и т.п. Но, прежде всего замедление, приближение к собаке, установление зрительного контакта и оставление предмета в пасти собаки. Если собака и при замедлении темпа несет предмет спокойно и крепко, можно переходить к следующему шагу.

Внимание! Проверять, принесет ли собака предмет, если положить его на расстоянии от нас, нужно лишь изредка!

Фаза 6. Замедляться до короткой остановки.

Упражнение выполняется в описанном выше порядке. Дрессировщик во время совместного бега иногда касается предмета, не отбирая его. Таким образом мы подготавливаем последующее бесстрессовое отдавание. Замедляя бег, мы пытаемся одновременно с помощью какого-либо жеста сконцентрировать внимание собаки на себе, чтобы затем снова подстегнуть ее к продолжению движения. За бегом (со сменой темпа) следует короткая остановка и ожидание. Собака все это время должна спокойно и крепко держать предмет.

Фаза 7. Сидеть и держать.

Следующий шаг: После нескольких смен темпа следует остановка, и собака усаживается сбоку от дрессировщика. Усадка должна проходить без давления на собаку, с помощью правильно дозированных прикосновений, чтобы собака продолжала держать предмет. Для более крепкой хватки можно и на этом этапе браться рукой за предмет и после короткого усилия снова отпускать. Если собака справляется с заданием, следует вновь нагнетание напряжения и совместный бег.

Фаза 8. От непрямой к прямой усадке перед дрессировщиком.

Мы переходим к тому, чтобы вставать перед сидящей собакой. Если собака справлялась со всеми заданиями, то она и в этой ситуации будет спокойно и крепко держать предмет. К тому же она будет ожидать приглашения к бегу. Мы приблизились к усадке перед дрессировщиком на непрямом пути. Не собака села перед дрессировщиком, а он встал перед собакой. Отсюда остается лишь маленький шаг до прямой усадки собаки перед человеком.

Фаза 9. Отсылаем по команде «Апорт!»

До этого командой «Апорт!» мы еще ни разу не отсылали собаку от себя. Теперь этот момент наступил. У новичков данного метода могут возникнуть сомнения в успехе. Но мы уже развили у собаки положительную мотивацию в подноске предмета, усадке перед нами и отдавании. Если теперь, после нескольких месяцев занятий мы бросим предмет и дадим команду «Апорт!», собака побежит за ним так, как будто ничего другого она в своей жизни и не делала! Но теперь за этим последует самое главное: собака так же быстро вернется к своему хозяину с предметом в зубах. Как всегда! Здесь не следует делать ошибки и заставлять собаку отныне всегда выполнять команду «Апорт!» от начала до конца. Наоборот, после того, как собака показала нам, на что она способна, мы вновь возвращаемся назад к одной из начальных или средних фаз и по команде «Апорт!» снова подзываем собаку к себе. Только изредка мы даем собаке возможность выполнить упражнение, как полагается, в особенности перед испытаниями или соревнованиями.

Фаза 10. Ожидание перед стартом.

Нам остается только выдержка перед броском предмета и ожидание старта по команде. Но, так как наши собаки уже давно научились внимательному ожиданию, мы и здесь не используем ни поводок, ни других средств принуждения. Вначале мы укладываем собаку, в последующем мы частично используем усадку. Мы берем предмет в руки, осторожно, нагнетая напряжение, удаляемся на несколько метров, кладем предмет - напряжение нарастает, мы общаемся с собакой и разрешаем ей старт командой «Апорт!». Через несколько повторений упражнение начинается из позиции усадки. Наконец, мы бросаем предмет. Здесь на первых порах уместно несколько придержать собаку, просто показав растопыренные пальцы или мягко взяв под шею. Когда собака поймет, что от нее требуется, особых проблем здесь не возникнет, так как она уже научилась напряженному ожиданию. Для закрепления упражнения мы используем не принудительное воздействие, а различные возможности, которые вытекают из гармонии взаимоотношений между собакой и человеком.

Фаза 11. Добавление пока отсутствовавших частей.

Ближе к концу добавляются отдавание и основная позиция после усадки перед дрессировщиком. Здесь должна быть ясность и понимание того, что такие части, как усадка перед дрессировщиком, «Дай!», основная позиция тренируются только иногда, в основном упражнение заканчивается подходом и совместной игрой.

Фаза 12. Вариации и закрепление.

Почти все части и фазы апортировки предполагают богатые возможности для различных вариаций. Для многих собак эти возможности открываются уже с 3-й фазы (вариативная укладка апортировочного предмета). Если вначале мы долгое время клали предмет прямо перед собой, то затем можно переходить к тому, чтобы менять положение предмета: то в двух метрах перед собой, то трех метрах за собой (собака может пробегать у нас между ног), то посередине между собакой и хозяином, то лишь в одном метре от собаки и т. д. Вы удивитесь, как скоро собака охотно будет приносить предмет из разных мест (например, можно попробовать бросить предмет за собаку). Для закрепления упражнения мы используем не принудительное воздействие, а различные возможности, которые вытекают из гармонии взаимоотношений между собакой и человеком: увеличение мотивации до экстремального уровня, выполнение упражнения без какой-либо стимуляции, отложенные на длительный срок занятия апортировкой и затем выполнение без подготовки (проверка на временной фактор), добавление отвлекающих моментов, а также конфронтация с пограничными ситуациями.

Перед броском мы оживляем предмет, вытягиваем руку вперед, имитируем бросок и вдруг убегаем вместе с предметом. Собака должна научиться оставаться на месте при всех провокациях. Если она попытается встать, мы используем моральное воздействие.

Отвлечения можно включать в апортировку, приводя, например, на площадку других собак (на поводках), иногда в непосредственной близости. Или по площадке могут ходить или бегать люди. Или другие собаки в этот момент могут отрабатывать другие упражнения.

Ясно, что справиться с подобными отвлечениями под силу только опытной собаке. Здесь нужна разумная осторожность.

И еще: довольно трудное испытание представляет собой укладывание апор-тировочного предмета, допустим, на столе или в середине туннеля для аджилити или зарывание его в землю. Собакам нравятся подобные задачки. Поэтому они служат не только закреплению, но и поддержанию интереса. Если Вам удалось завершить тренировки по апортировке таким образом, чтобы собака сохранила интерес к ним и не испытывала никакого давления, то Вас можно поздравить. Теперь можно порекомендовать Вам выполнять это упражнение скорее как можно реже. Отдельные элементы его - да, причем в различных вариантах (менять место, предметы, вводить различные препятствия, упражнения на ловкость и т.п.)

За две недели до испытаний нужно снова начать строить упражнение с самой первой фазы, конечно, в более быстром темпе.

0

7

Этап 13. Повышение мотивации при возвращении

Дополнительной мотивации для быстротой охотного возвращения собаки можно добиться, если вместо одного предмета апортировки использовать ещё второй мотивационный объект (МО). Например «более привлекательный» МО.
Во избежание опасности, что собака выронит апортировочный предмет, увидев более предпочтительный МО, нужно обучить её вести себя в ситуации, когда необходимо «ждать и одновременно держать предмет». Трудно делать поэтому поводу конкретные предложения. Каждая собака реагирует по-разному. Важно на первых порах не переусердствовать с более предпочтительным МО, так как с возрастанием готовности к действию повышается также опасность, что собака захочет избавиться от старой неживой и надоевшей, ставшей неинтересной добычи, и выронит её. У нас есть хороший опыт заставить собаку носить апортировочный предмет во время совместной подвижной игры. При этом одновременно должен быть виден второй отвлекающий объект на дрессировщике (лента на шее, к которой прикреплен зажимом или резиновым кольцом МО.
Это изобретение автора (1994 г.) уже широко применятся для дрессировки спортивных собак.). Собаку стимулируют к посадке с предметом в зубах — наклоняются к ней так, чтобы приблизить к ней второй МО, одновременно применяется приём сдерживания (чтобы собака не вставала), и возбуждаем её. В этой комбинации требуется привычное выжидательное возбуждение, и собака, как правило, не роняет апортировочный предмет. Если собака сидя продержалась несколько секунд, держа предмет, берём одной рукой предмет и даём команду «аус», и сразу после этого берем второй МО, чтобы дать его собаке для захвата или отбрасываем его прочь. Нужно чувствительность кончиков пальцев и хорошая наблюдательная способность для того, чтобы успешно проводить такое упражнение. Если собака усвоила упражнение, то этот новый МО используем для обучения апортировке. После многолетних тестирований этого метода выяснилось, что плохо, когда собака возвращается только из-за более привлекательного МО!
Упражнение выглядит более убедительно, когда собака отдает предпочтение на 60 процентов более привлекательному МО и на 40 процентов апортировочному предмету (иерархия предпочтения). Добиться такого соотношения можно в процессе игры (могут быть небольшие индивидуальные отклонения). Что касается практического исполнения иерархии предпочтения, то следует обратить внимание на оптимальное время подачи сигнала. То есть, собака лишь на последних метрах приближения к дрессировщику (перед самой остановкой) должна увидеть, будет ли задействован более привлекательный МО или не будет. Если упустить этот маленький, но очень важный момент, собака начнёт уже при втором или третьем повторении упражнения выяснять, виден ли МО при возвращении. Если не виден, то её готовность к работе заметно спадает.
Если апортировка до сих пор проходила успешно, то можно поздравить и дрессировщика его собаку. Добиться радостной, живой, быстрой и точной апортировки без всякого давления и принуждения это высокое педагогическое достижение. Осталось ещё обеспечить предпочтение в описанной иерархии и проводить такое упражнение не очень часто. Отдельные элементы, да, следует отрабатывать, внося всякое разнообразие (тренируясь в лесу, в воде, на горе, в карьере; менять апортировочный предмет, включая небольшие препятствия или упражнения на ловкость, и т. д.). За две недели до турнира упражнения по апортировке провести с самого начала, начиная с первого этапа, конечно, в быстром темпе. Таким образом можно сохранить качество исполнения до глубокой старости собаки.

Параллельное упражнение: апортировка на прогулке.

В качестве параллельного упражнения, например, для повышения первичной мотивации можно воспользоваться прогулкой с целью сделать апортировку более интересной, чем на тренировочной площадке. Для этого подходит местность с разнообразным рельефом. Но вначале нужно использовать другой апортировочный МО, чем на спортивной тренировке. Носок, кусок дерева (безопасный) или что-либо другое. Технология та же, что и выше изложенная: после посылки собаки на место удаляемся от неё. Используем все возможности местности, чтобы сделать игру привлекательной. Например, на кукурузном поле можно хорошо спрятаться. На лесной дороге поворот или штабель дров даёт возможность скрыться из виду. В момент команды «принеси» можно ещё и убегать. Когда собака приблизится, бросаем апортировочный предмет на землю. Затем следует, как обычно, борьба за добычу. Иногда можно бросить апортировочный МО с дороги в кусты. Многим собакам доставляет удовольствие не только бежать за предметом, но и искать его. Кроме того, собака торопится, чтобы не потерять исчезнувший в зарослях предмет. Заросли, убегание, исчезновение дрессировщика можно в некоторых случаях комбинировать. Исчезнувший в траве или в зарослях МО повышает мотивацию собаки бежать быстрее, а удаляющийся дрессировщик вынуждает её возвратиться быстрее обычного.

1.8. корректировка неправильного обучения

Посадка сбоку как подготовка к посадке перед дрессировщиком

Хотя выход собаки на тренировку не должен быть проблемой, но часто случается, что дрессировщики всякими неприятностями привили им такое отвращение к упражнениям по апортировке, что животное в дальнейшем неохотно и неуверенно идет на рабочую площадку. В этом случае может помочь только полная перестройка всего процесса обучения в другом окружении. Описанные выше игры по апортировке на природе хорошо зарекомендовали себя и при реабилитации пострадавших при обучении собак. Выбираем, по возможности, разнообразную местность, например, лесную дорогу. Прогуливаясь по ней, создаем собаке хорошее настроение (используем другой МО, чем на тренировке). Затем бросаем МО в сторону от дороги в лес или в кусты. Поиски МО позволяют собаке забыть предыдущий отрицательный опыт. Она будет внимательно искать. Дрессировщик помогает ей в этом подбадривающими репликами и, если нужно, показывая. И той другое способствует восстановлению утраченного доверия, и собака проявляет радость от совместной работы. Затем дрессировщик старается «отнять» добычу, уступает её собаке, и собака крепко держит предмет. Если собака через некоторое время почувствует себя свободно и непринужденно, то можно постепенно переходить к профессиональной тренировке: использовать на прогулке тот же апортировочный предмет, что и при обучении, и т. д.

1.9. Что делать, если собака роняет предмет, сидя перед дрессировщиком?

Применение отвлекающего МО
Чтобы собака не роняла предмет, когда сидит, помогает упражнение «сидеть-держать». Когда она прибежит и сядет, берёмся за боковые тесёмки апортировочного деревянного предмета и начинаем осторожно отнимать добычу. Если собака ослабляет захват вместо того, чтобы держать крепче, можно дополнительно сделать попытку убежать. Движение часто является отвлекающим манёвром от причин, по которым она роняет предмет. А причины кроются в предыдущем отрицательном опыте при обучении элементам «сидеть» и (или) последующим «аус». Если собака крепко держит предмет, можно продлить борьбу и дать ей снова почувствовать утраченную уверенность в себе. Затем оставляем МО собаке. Далее следуют обмен добычей, бег или «аус». После нескольких повторений даем сигнал голосом «сидеть», «держать». Этот звуковой сигнал повторяем, когда собака сидит и когда идет борьба за добычу. После команды «сидеть» следует многократно повторить «держать». Если собака ведет себя увереннее и свободнее, можно отказаться от борьбы за добычу и давать только команду голосом «сидеть-держать».

1.10. Что делать если собака «жует» предмет?
Против «жевания» существует почти столько же советов, сколько кинологических школ: похлопывать по носу или снизу по нижней челюсти, другие советуют постукивать по бокам апортировочного предмета, а ещё смыкать всю пасть и т. д., и т. п. К сожалению, все эти принудительные методы не обещают успеха или даже усугубляют «жевание». А дело в том, что не удосужились выяснить причины жевания. Просто пытаются отучить от жевания предмета, так как за это снимают очки. Но мало беспокоятся о выяснении причины этого явления. Корректировать ради очков недостаточно, нужно устранить глубокие психические нарушения. Самое лучшее, что мы можем в этом вопросе посоветовать — это «снять стресс и страх», вернуть собаке «уверенность в себе» методом «отвлечения».
Собака, настроенная на новые увлекательные переживания, не будет дальше жевать предмет, а будет спокойно его держать. Приёмы отвлечения имеют, к сожалению, тот недостаток, что многие собаки, переориентируясь на новый мотивационный предмет, стремятся избавиться от предмета, с которым у них связаны неприятные эмоции, выплёвывая его или роняя. Но удержание предмета по возвращении можно исправить уже описанным выше способом. Когда собака избавится от отрицательного стресса, научится спокойно носить и держать предмет (лучше всего в беге), то появится шанс, что она будет сидеть, не жуя предмет: по прибытии (а в данном случае, даже немного раньше) показываем корм или игровой предмет. Но отвлекать её нужно мягко и осторожно. Движения дрессировщика и МО не должны быть слишком вызывающими (появляется опасность утраты инстинктивной охотничьей хватки, вследствие чего собака роняет предмет). Когда собака приблизится и сядет, проводим мотивационным предметом вдоль её спины по направлению вверх. Это движение нужно время от времени видоизменять, чтобы собака не теряла к нему интерес. Собака прослеживает эти движения и приходит в новое измененное настроение. Со сменой настроения в большинстве случаев вытесняются на задний план предыдущие отрицательные эмоции. Собака следит за МО и перестаёт жевать предмет. Подсознательно действующий отрицательный опыт, который выражался в жевании предмета, вытесняется в это время в её сознании восприятием более актуального данного момента.
Если отвлечение станет постоянной составной частью упражнения, то, благодаря этому, можно со временем эффективно устранить причины жевания. Приемы отвлечения в дальнейшем применяем всё реже и реже: отвлекающий объект достаём лишь после того, как она села, и т. д.

1.11. Перспективы
На этом мы заканчиваем описание упражнений по апортировке. Впервые статья была опубликована в 1994 году в журнале Австрийского объединения немецкой овчарки. Предложенный здесь материал — это переработка автора для SV с учётом новейших достижений. Рамки данной публикации не позволили, к сожалению, дать более подробное описание разных представлений об игре и мотивации из теории доцента Экарда Линда. Желающим ближе познакомиться с его трудом «Lind ART-Tearn-Ausbildung» («Воспитание по методу Линда») рекомендуем ознакомиться с нижеуказанным перечнем литературы или обратиться в TWZ в Нюрнберге. Тел. 09П- 2 878 780.

1.12. Об авторе

Доцент Экард Линд преподавал в течение 25-ти лет в вузах Штуттгарта и Зальцбурга. В качестве солиста артист объездил почти все страны Европы, Восточного блока и США. После того, как он повредил руку, основное его занятие заключается теперь в публикации научных трудов, музыкальных произведений, статей и учебников. Наряду с этим,он быстро сделал себе имя как «педагог животных» книгами и видеозаписями «Как правильно играть с собакой», «Мотивация через игру» «ТЕАМ-dance» («Парный танец») и «Человек-Собака-Гармония послушание по новому». Доцент Линд известен как зачинатель всё более популярного движения, которое завоевало уже десятки тысяч приверженцев.

Суть этого «направления» (не метода!) можно объяснить тремя значениями слова «ART» (Lind-Art-Team-Ausbildung): «ART» в первом значении подразумевает «способ действия», при котором в отношениях Человек-Собака во главу угла ставится сотрудничество (этический аспект).

Другое значение слова «ART» — «Вид» обязывает к соответствующему виду животного обхождению (этологический аспект).

И третье значение слова «ART» «искусство» указывает на творческие возможности новой дидактики и методики, на возможность практического воплощения давней мечты «Человек-Собака-Гармония» (педагогический аспект).

На семинарах, выступлениях и в видеозаписях педагог с многолетним стажем наглядно демонстрирует, как, благодаря методике игры и мотивации, по-новому организовать оптимальные отношения Человек-Собака и с их помощью добиться самых высоких целей в воспитании собак.

http://wolcha.ru/podgotovka/289-yetap-1 … henii.html

0

8

Заинтересованность предметом апортировки
1.2. Заинтересованность предметом апортировки
Итак, некоторые дидактические этапы навыков апортировки. Сначала нужно научить собаку положительно воспринимать предмет апортировки. Сделать это с обычным экспонатом из твердой древесины для многих собак очень трудно или невозможно. Рекомендуется тренировать собаку с предметом, который она уже «признала»: «колбаской», кожаным предметом или мячом с петлей. Или использовать деревянный экспонат с резиновой прокладкой и контрверёвочками. В первоначальной тренировке на первом месте должна быть «свободная игра». Здесь еще не ставится задача детального обучения апортировке. Единой задачей дрессировщика должно быть: собаке должна очень нравиться игра с мотивационным объектом (МО). Для описания правильной игры здесь не хватит места. МО используется только для совместной игры. Собака никогда не должна играть с ним одна. Для игры «соло» она получает другие предметы и даже кость.

1.3. Сначала обучаем возвращению к дрессировщику
Многим упражнениям обучаем с помощью лакомства или заменителя добычи (добыча — МО, игровая добыча). Чтобы составить обоснованный, методический план работы, нам нужно представить себе процесс захвата добычи в природных условиях. Хотя наши собаки настолько одомашнены, что в диких условиях они буквально умерли бы от голода, все же еще встречаются — у разных пород в разной степени, выраженные рудименты первоначальной цепочки действий при ловле добычи. Они и сегодня еще активизируются во многих рефлексах. Что же происходит при захвате добычи?
Жертву отыскивают, преследуют, нападают, заваливают, закусывают насмерть и потрошат, разрывают на куски, едят, часть тащат в логово или полностью съедают и отрыгивают для кормёжки детенышей. Воспользуемся этими механизмами, оставшимися у собак ещё и сегодня, в стилизованной форме:
Как мы уже выяснили, суть упражнения по апортировке заключается в беге туда и обратно с одинаковой скоростью в обоих направлениях. Бег за предметом как стилизованная ловля добычи, как правило, не представляет трудности. Одомашненная собака воспринимает «экспонат» как суррогат добычи, как игровую добычу. Для обратного движения однако гораздо труднее найти адекватную стилизацию и привить её собаке. Если её предоставить самой себе, то взяв стилизованную добычу, она может реагировать на неё совершенно по разному. Или она отнесёт добычу в безопасное место и там начнет её разрывать (процесс очень близкий к природному), или будет бегать вокруг хозяина или хозяйки с чувством ликования (типичное игровое поведение), или от неуверенности будет прыгать с места на место.
Есть способы поведения, обусловленные рефлексами и обусловленные аппетенцией (аппетенция: животное ищет такие возбудители, которые вызывают цепочку инстинктивных действий). Преследование и захват добычи, например, вызваны рефлексами, что легко просматривается в поведении собаки, чья игрушка добыча выпала из пасти, или когда хозяин случайно уронит мяч. За выпавшим мячом собака «обязана», так сказать, гнаться. Стимулом возбуждения инстинкта является мяч с петлей для метания: он прыгает непредсказуемо, быстро, угловатыми движениям как и жертва в дикой природе. Иными словами: мяч с петлей для метания напоминает вполне определенные элементы движения жертвы, а именно «мелькание пяток» преследуемой жертвы. Это опять же стилизованный прием, который мы используем в современной педагогике для животных.
Подводя итог сказанному, в отношении звукового сигнала, можно сказать следующее: — хотя, согласно правил, упражнение начинается с команды «апорт», но с методической точки зрения в нем мало смысла так как единый в этом испытании, и потому чрезвычайно ценный, сигнал — в роли возбудителя — растрачивается на приём, который, как мы выяснили выше, выполняется за счет обусловленного рефлекса. А для возвращения собаки, что как раз более проблематично, уже нет стимулирующего сигнала.
Приведенный здесь метод апортировки базируется на следующих подходах: — он строится на инструментальном способе приведении в форму (кондицию): обучение маленьким автономным шагами. Причем прежде всего вторая часть упражнения в отличие от первой, более содержательна, т. к. насыщена целенаправленной и своей собственной мотивацией.
Главное различие состоит в том, что апортировочный предмет в начальной фазе обучения никогда не бросается. Собака должна связывать бег к добыче с бегом не от дрессировщика, а наоборот к нему. Она должна научиться следующему: «добыча у хозяина… я должна бежать быстро, иначе она убежит…, когда я буду там, мы посоперничаем за добычу… если я правильно схвачу и сильно потяну, я выиграю игру…», (наглядный пример антропоморфного {очеловеченного}описания).
И звуковой сигнал «Принеси» собака также связывает с самого начала с бегом к хозяину, а не от него. Упражнение выполняется, в зависимости от способности собаки, с высоким или высочайшим порывом и только до тех пор, пока не снизится уровень энтузиазма (специфическая для возбуждения утомляемость). Два или три повторения в дни тренировок вполне достаточно.
Первая часть упражнения по апортировке, т. е. отсылка от дрессировщика, разучивается значительно позже. А именно тогда, когда полностью усвоена цепочка действий, т. е. собака уверенно и правильно реагирует на звуковой сигнал «Принеси», действующий как раздражитель. В этом пункте следует быть особенно последовательным. Все упражнение может оказаться неудачным, если хоть «пару раз» пошлем собаку за «просто так» брошенным предметом (из любопытства, нетерпения или неуверенности).
Из-за различных исходных данных собаки (наследственная предрасположенность, возраст, зрелость, уровень натренированности и т. д.) невозможно назвать определенные временные рамки для работы по отдельным фазам. Как правило, обучение и закрепление всех действий собаки длится значительно дольше, чем полагают дрессировщики. «Formatio reticularis» (неизгладимое воспоминание) развивается у человека после примерно семи, а у собаки после двадцати пяти, тридцати повторений. Для закрепления необходимо рассчитывать на 60, 70 повторений. При ежедневной краткой тренировке это займет около двух месяцев!
Но это только средние показатели! Если процесс переживается эмоционально очень интенсивно, то одно-единое переживание может запомниться надолго и глубоко. В таком случае для закрепления не требуется повторения. Это относится и к человеку и животному, в большей мере к молодым людям и к молодым животным. Поэтому понятно, почему опытные дрессировщики требуют проводить обучение «с высоким воодушевлением». Эмоционально окрашенная тренировка запоминается быстрее и надолго. С другой стороны, существуют уважительные причины при определенных заданиях или учебных ситуациях направить обучение в другое русло, а именно на подавление мотивации.

В работе со взрослой собакой рекомендуются стимуляционные игры, известные нам по защитной службе. Здесь также рекомендуется участие опытного воспитателя или фигуранта.

Кроме того, собака учится — особенно в эмоционально положительном настроении — воспринимать «процесс как единое целое». К сожалению, часто случается, даже среди лучших из нас,что собака выделяет иные моменты, чем те, которые мы намеревались ей привить. В результате неправильно расставленных приоритетов, в мозгу у собаки возникают неправильные связи. Если сразу же распознать эти отклонения и приступить, не повторяя ошибок, к корректировке, то как правило, через некоторое время эти неправильные связи можно исправить. Не следует волноваться, если одно упражнение длится два или три месяца. Если собака после этого до конца своей жизни двигается при апортировке быстро и радостно, то время не было потрачено напрасно. Я знал многих дрессировщиков, которые за несколько недель хорошо обучали тому или иному упражнению, но до сих пор исправляют привитые тогда ошибки.

0

9

Аппортировка в IPO

Аппортировка занимает центральное место в курсе общего послушания. Никакое другое упражнение не повторяется трижды (с вариантами). Из 100 итоговых баллов раздела В почти половина, а именно — 40 баллов, приходится на три варианта апортировки (10 баллов — за подноску на ровной поверхности», 15 баллов — за «подноску с преодолением барьера» и следующие 15 баллов — за «подноску с преодолением горки»).
Кроме того, все три варианта апортировки считаются самыми комплексными и в то же время самыми декоративными упражнениями. Здесь особенно проявляются как способности собаки, так и квалификация её дрессировщика. Не случайно именно в этом упражнении часто терпят неудачу даже самые высококлассные спортивные собаки.
Никакое другое упражнение не требует столько изобретательности от дрессировщика как апортировка. Её репертуар — от строгого ошейника с шипами, натяжного ошейника и раздражающих приборов — до менее драконовских вспомогательных средств, таких как детально продуманная конструкция деревянного апортировочного предмета и технология натяжных поводков. Наряду с этими техническими приёмами (с применением дополнительных средств) известны еще многочисленные игровые методы.
И ещё один довольно грустный и проблематичный факт подчеркивает исключительное значение апортировки. Многие спортсмены, в общем отрицающие принудительные методы обучения, делают для апортировки единственное исключение.
При наличии такого разнообразия возможностей, которые предлагают кажется всё, от сильного принуждения до игры, удивляет, что упражнения по апортировке все же являются постоянной проблемой для многих дрессировщиков. Причины этого разнообразны.
Некоторые спортсмены делают с самого начала ставку на метод, который не подходит их собакам, другие слишком рано начинают терять терпение, а третьи перепрыгивают без всякой системы с одного многообещающего метода на другой (точно также как в защитной службе). Представим себе сначала идеальное исполнение. Упражнения по апортировке на всех трех ступенях SchH-1,2 и 3, как и в новом IPO описаны дословно одинаково. Различие лишь в весе и выборе апортировочного предмета: SchH-1 — свободный выбор, SchH-2 — килограммовый деревянный предмет, SchH3 — 2-х килограммовый деревянный предмет.
Выписка из положений IPO: Собака, свободно сидящая возле своего дрессировщика, — должна после первой же команды «апорт» в быстром темпе побежать за отброшенным на расстояние примерно 10 шагов апортировочным предметом, быстро взять его и в таком же быстром темпе принести дрессировщику. Она должна близко сесть перед дрессировщиком и держать предмет в пасти до тех пор, пока после установленной выдержки дрессировщик по команде «дай» не возьмет его. По команде перехода в ОП собака быстро садится возле своего дрессировщика. Дрессировщик остается на своем месте, пока собака не возьмет предмет и пока не сядет рядом с ним.
Быстрый аллюр у собаки — это то же самое, что у лошади галоп. Так как в IPO для возвращения собаки с предметом применяется та же комбинация слов, то можно исходить из того, что собака должна вернуться в том же темпе (или приблизительно в том же), в каком она бежала за предметом.
Во всяком случае собака, которая туда устремилась галопом, а возвращается рысью получит оценку ниже, чем та которая бежит галопом в обоих направлениях. Для общего зачета следует учитывать, наряду с видом бега и темпом, ещё и другие критерии: «Охотно ли собака выполняет задание?» и «представляют ли собака и дрессировщик спаянную команду, для которой характерны обоюдная интуиция, концентрация и заангажированность?». Лишь тогда, когда эти качества в полной мере присутствуют, судья может производить градацию в соответствии с современными спортивными требованиями в «V критериях» (для непосвященных: V — «отлично» от 96 до 100 баллов).
Общее впечатление должно оцениваться выше, чем отдельные детали. И для зрителя общее впечатление также является решающим. Но чем объяснить, что именно апортировка оставляет у зрителей сомнительное впечатление? — Множеством маленьких ошибок, таких как «слишком медленная реакция собаки», «неправильная посадка собаки», «вялое управление собакой» или «неудовлетворительное завершение подноса предмета»? — В чем, собственно, суть упражнения?
Ну, проблема всем известна: собака охотнее бежит за предметом, чем возвращается с ним. Почему она должна охотно возвращаться, где по прибытии, чаще всего, ей будут указывать на ошибки, если вообще не накажут? Многие пытаются, поэтому, сделать возвращение собаки приятным, играя с ней. И, действительно, играя, собака быстрее бежит назад. Но все-таки во многих случаях не достаточно быстро и уверенно. Часто даже собаки, воспитанные на игре, возвращаясь, переходят на рысь или за несколько метров от дрессировщика заметно замедляют бег. Этот феномен многие инструкторы и спортсмены рассматривают как доказательство их утверждения, что «В игре нельзя обучить хорошей апортировке». Да, нельзя научить, при условии описанных обстоятельств. Но виновата здесь не игра, а противоречивые методические подходы. Пока у собаки, играющей на «разряженном поле», присутствует страх перед болью и психическим давлением, она не сможет свободно проявить себя в игре. Многие собаки бегают медленно, чувствуют себя неуверенно и выглядят скованно. Выжидательная позиция часто выражена страхом и нежеланием работать вместо радостной готовности. Многие собаки прижимают уши, держатся на расстоянии, напрягаются и, хотя в их глазах отражается «внимательность», но какая же это внимательность? Чего ждут эти собаки? Нередко апортировочный предмет они бросают прямо к ногам дрессировщика. Это, конечно же, производит удручающее впечатление.
Но наряду с непоколебимо уверенными сторонниками принудительных методов, все больше появляется людей, которые хоть и практикуют методы принуждения, но искренне хотели бы обучать через игру. Если бы они точно знали, что только именно так можно добиться успеха. Они применяют жесткий метод, думая, что иначе нельзя достичь «высоких результатов» в быстроте и надежности. Они уже видели «играющую» — апортировку, но она их не вполне убедила. Возможно они и сами пытались ее испробовать — с таким же неубедительным результатом. Беспокоит также, что в профессиональных кругах слышатся высказывания: «Если хочешь побеждать, то играя, этого не добьешься — тут нужны другие подходы и т. д.». Выступить против такого ошибочного мнения, которое базируется на неполном знании процессов обучения и на ещё недостаточно изученных игровых методах, является целью моего дальнейшего повествования.

0

10

Этап 8. Посадка перед дрессировщиком

После выработки навыка «сидеть» у ноги, дрессировщик встаёт перед собакой. Если собака выполнила все предыдущие упражнения, то она и в этой ситуации будет спокойно и крепко держать предмет. Кроме того можно заметить, что собака напряженно ждёт команды «бежать». Таким образом мы переходим к тому, чтобы научить собаку сидеть перед дрессировщиком. Не собака перед дрессировщиком, а дрессировщик становится перед собакой. Отсюда легко перейти к прямому исполнению собакой команды «сидеть» перед дрессировщиком.

Этап 9. Команда «апорт» и посылка за предметом

До сих пор мы ещё не посылали собаку за предметом командой «апорт». И вот этот важный момент наступил. Кто ещё не обучал собаку таким методом, тот пожалуй засомневается в возможном успехе. Этой понятно. Учитывая способы поведения собаки и основываясь на исследованиях в области неврологии, мы постепенно выработали позитивную мотивацию посадки, подноски и отдачи предмета! Если мы через несколько месяцев посадим собаку «рядом» и, держа апортировочный предмет в руке, впервые дадим команду «апорт» для посылки собаки то она побежит за предметом, как будто её никогда по-другому и не обучали.
И теперь наступает решающий момент: собака, к большому удивлению дрессировщика также быстрой уверенно вернётся назад. В редких случаях бывало, что собака при самой первой посылке за предметом оборачивалась вовремя бега, как бы спрашивая, «можно ли?» Эта неуверенность пройдет после нескольких повторений упражнения.
Но было бы ошибкой отрабатывать в дальнейшем это упражнение в окончательной форме. Если собака показала, что она может выполнить это упражнение, следует возвратиться назад к одному из первых или средних этапов и подзывать собаку к себе командой «апорт». Лишь время от времени проверяем исполнение упражнения в полной форме, особенно незадолго до испытаний или турниров.

Этап 10. Выдержка перед стартом

Осталось научить собаку сидеть перед броском и выжидать старта по звуковому сигналу. Поскольку наши собаки с самого начала обучены настороженно ждать («парадное упражнение»), то и здесь не потребуется поводок или другие принудительные средства! На первых порах мы укладываем собаку, лишь потом следуют элементы упражнения по исполнению команды «сидеть». Берём апортировочный предмет крепко в руку, удаляемся на несколько шагов, как в парадном упражнении, кладём мотивационный объект, возвращаемся, возбуждаем собаку, общаясь с ней, и даём старт звуковой командой «апорт». После нескольких повторений проводим эту часть упражнения с сидящей собакой.
Затем бросаем предмет. На первых порах может возникнуть необходимость в сдерживании собаки от преждевременного старта жестом руки или мягким придерживанием за шею. Если собака поняла, что от неё требуется, проблем на старте не будет, так как она уже отлично обучена напряженному выжиданию. На этом обучение апортировке почти заканчивается.

Этап 11. Обучение ещё неотработанным навыкам

В конце отрабатываем ещё не усвоенные элементы упражнения, а именно: «отдать» и «исходное положение из посадки перед дрессировщиком». Нужно помнить, что элементы «посадка перед дрессировщиком», «отдать» и «исходное положение из посадки» следует требовать от собаки лишь время от времени. Как правило, занятие по апортировке заканчивается возвращением и последующей игрой.

Этап 12. Вариации и закрепление

Почти все этапы и элементы апортировки дают большие возможности для варьирования упражнений. Со многими собаками можно практиковать уже на третьем этапе размещение предмета в разных местах. Если долгое время мы клали его непосредственно перед дрессировщиком, то теперь нужно уверенно менять место размещения мотивационного объекта: в двух метрах перед дрессировщиком или в трёх метрах позади него (собаку пропустить между ног), затем посредине между собакой и дрессировщиком или за метр от собаки.
Удивительно, как быстро, живо и радостно собака приносит МО дрессировщику с любого места. На многочисленных семинарах и турнирах даже мои противники с уважением признавали уверенность, с которой моя собака работала на апортировке. Частая бросал апортировочный предмет куда-нибудь наугад, например на 15 метров позади собаки. Попробуйте это сделать и проверьте, будет ли собака лежать, если вы бросите предмет вне поля её зрения, и принесёт ли она его также уверенно. Поздравляю, если ваша собака будет выжидать лёжа, и только по звуковому сигналу вскакивая в направлении предмета, мчится к нему, быстро и крепко захватывает предмет и галопом кратчайшим путём возвращается назад.
Моя собака Квирин демонстрировала своё умение не только на турнирах, но и многократно перед сотнями людей с одинаковой уверенностью и радостью. В течение многих лет она делала это абсолютно надежно. Лишь один раз возникли проблемы: на одном из чемпионатов мира в Юденбурге предмет упал в снег. Квирин пришлось долго его искать, собака в неуверенности вернулась назад.
В другой раз я бросил предмет близко к наклонному барьеру, так, что он лежал прямо на доске, и собака прошла мимо. Эта единственная неудача была тут же растиражирована одним из спортивных коллег в Интернете. Да здравствует спортивный дух и порядочность!
Для закрепления упражнения вместо принуждения мы используем разнообразные приемы, подробно описанные в моей только что вышедшей книге «Человек — Собака — Гармония»: повышенная мотивация (сверхмотивация как целевая нагрузка), Исполнение упражнения без всякой симуляции, прекращение апортировки на длительное время, а потом проверка без подготовки (тестирование фактора времени), добавим сюда отвлечение, а также конфронтацию в экстремальных ситуациях. Перед броском мы как бы оживляем предмет, замахиваемся им, делаем обманный бросок (в этих добавлениях нет ничего нового) и вдруг даём старт предметом (это, конечно, новое требование, вытекающее из работы в команде тренер-собака. Попробуйте и Вы!). Собака должна научиться даже в таких ситуациях сидеть и ждать. Если она стремится встать, используем приём снятия возбуждения.
Отвлечь собаку во время апортировки можно, приведя на площадку других собак (взятых напрокат) по возможности поближе к месту тренировки, или в присутствии многих людей на площадке, или при одновременной тренировке многих собак в других упражнениях. Само собой разумеется, что такие отвлекающие приёмы под силу только очень опытным дрессировщикам и собакам, и проводить их следует, соблюдая осторожность.
Ещё одно нелегкое для исполнения задание можно применить, положив предмет на стол, или закопать его, или положить предмет посреди Аджилити — туннеля. Собака любит такие упражнения. Они служат не только для закрепления навыков, но и помогают сохранить интерес и одновременно противодействуют снижению мотивации. Кроме того, они гораздо естественней и эффективней, чем то, что ещё сегодня в собачьем спорте считается незаменимым для закрепления упражнения. Если в этом месте тот или иной читатель засомневается в своих принципах воспитания, то я советую ему взять на вооружение учение этологов и биологов, чтобы иметь своё компетентное мнение в споре. Не всё, что делает большинство, можно оправдать. В истории есть достаточно примеров того, что заблуждались целые народы. А если, например, посмотреть на привычки в еде современного «цивилизованного человека», то спрашиваешь себя, как могли сохраниться такие чреватые тяжёлыми последствиями заблуждения даже в самое просвещенное из времен.

Повторяем то, что уже писали здесь на форуме, так как наверное оно того стоит...
Только пункты не перепутайте
  :nope:

0

11

Четыре известных  «AUS метода»

Правильно отнять предмет — это дальнейший уязвимый этап! Ни в какой другой части навыков апортировки не допускают столько ошибок. Если собаку здесь загнать в фрустрацию (чувство разочарования), то вся предыдущая игра обесценится, какой бы она ни была хорошей. В испытаниях на послушание и ещё больше в защитной службе последствия фрустрации скажутся, особенно, если собака пережила её в самом начале обучения, а потом ещё и закрепила в повторении! Еще раз подчёркиваю: отдача «добычи» должна быть так обставлена, чтобы у собаки оставался положительный опыт. Для этого подходят многие методы:

1. Легендарные команды «Aus» и «Вперед» доктора Райзера

Наступающий после «Aus» новый импульс сильнее, чем фрустрация. При этом методе импульсные раздражители должны следовать сразу же после «Aus» (лучше всего в течение одной секунды) и быть достаточно сильными.

2. «Aus» путем отвлекания» по Мотцу

Собаку отвлекают другим предметом, и она сама отпускает первый, или отдает по команде, чтобы получить новый предмет.

3. «Aus» в свободном состоянии» — метод Яки Хорста

Собака успокаивается после предыдущего (индивидуально обусловленного) порыва, и в момент свободного состояния, при поощрении и поглаживании, сама или по команде отдаст предмет. Следуя Яки Хорсту, дрессировщик не должен сразу же или быстрым движением брать предмет. Приучение собаки отдавать предмет в состоянии покоя выгодно не только для испытаний по апортировке, но и является важным условием без стрессового отпускания в защитной службе.

4. «Aus» с применением хитрости»

Дрессировщик выбирает момент невнимательности или расслабленности собаки, чтобы вырвать предмет из пасти. Это усиливает бдительность и мотивацию собаки. Слабой стороной этого метода является то, что у собак с хорошей реакцией (инстинктом) едва ли удастся быстро и без усилий отнять предмет. Поэтому четвертый метод применим только в единичных, редких случаях.
Все эти четыре метода неоднократно успешно применялись, и предпочитать один из них было бы неправильным. Удивительно, что с помощью совершенно противоположных способов Райзера и Яки (активность и покой) можно добиться одинаковых (или примерно одинаковых) результатов. Общее у всех этих методов является то, что они требуют интуиции и опыта распознавания деталей. В работе опытного специалиста всё выглядит легкой само собой разумеющимся. Но попытки так же поступать дома, часто кончаются разочарованием, и вину часто перекладывают на «недостаточно способную собаку» или на «никуда негодную игру», или на тех, кто рекомендовал тот или иной метод обучения. В этой связи я бы рекомендовал всем спортсменам, желающим добиться успеха, ознакомиться с разными методами и пройти стажировку (с демонстрацией этих приёмов) у компетентных инструкторов.
Наибольшее педагогическое удовлетворение наступит у дрессировщика, когда мотивационная игра со временем «осваивается» собакой. «Отнимание» всё легче переходит в «отдачу» без снижения интенсивности возбуждения (азарта) собаки. «Отдача» добычи собака может, особенно на продвинутом этапе игры, мотивировать положительно. А готовность к игре и скорость способствуют всё большей точности в выполнении упражнений. Рамки статьи не позволяют подробно описать все четыре «Aus»-метода». В моей книге и на видео «Как правильно играть с собакой!» представлены ещё другие методы отнимания предмета, и дано подробное описание их практического исполнения. Мы ограничимся описанием способа «Отнимание и возбуждение», связанное с обсуждаемой нами темой апортировки: предваряем «Aus» короткой фазой спокойным голосом. Мотивационный объект неподвижен, дрессировщик стоит спокойно, но напряженно сосредоточен. Этим он дает понять: «Внимание! Сейчас что-то произойдет!» Возможно в первый раз собака этого сигнала не заметит, но при повторении среагирует. Затем следует короткая, сухая команда «Aus» (не кричать!), в заключение забираем предмет из пасти. Сразу же после этого дрессировщик выполняет разные действия, чтобы заинтересовать собаку предметом (апортировочный предмет двигают туда и назад перед собакой и вокруг её лап). Собаку нужно как можно сильнее «завести» (возбудить). Такое активное состояние помогает с одной стороны — снизить предыдущее чувство фрустрации (разочарование) и с другой стороны — закрепить в сознании собаки: «После команды «Aus» начнется особенно интенсивная охота за добычу и борьба за неё, и если я буду стараться, то смогу отвоевать добычу». Если часто практиковать этот способ, то в дальнейшем собака охотно и без команды всегда (!) будет быстро возвращаться с предметом, а со временем даже добровольно класть мяч или другой экспонат в раскрытую ладонь. «Отнимание» превратится в «отдачу». По сути игру нужно построить так, чтобы заинтересовать собаку делать то, что хотим мы. Но для этого нужно знать «желания» собаки и отталкиваться от них. Игры в семействе волков — это не что иное, как заранее запрограммированные учебные игры, имеющие целью своевременно и без риска для индивидуума разучить «случаи реальной опасности». «Симультанные (совместные) тренировки» — вовсе не находка человека. Природа в этом случае может стать для нас примером. И всегда, когда речь идет о том, чему отдать предпочтение, решающую роль играет не только возбуждение, а в первую очередь его усиление (подкрепление). Раздражитель — Реакция — Подкрепление (РРП) — «классическая схема тренировки»: Щенок приближается к ручью (раздражителем является журчание), впервые в своей жизни делает несколько шагов в воде (реакция), он ощущает прохладу воды (подкрепление), что помогает ему преодолеть страх и способствует тому, что в будущем в жаркий день он снова найдет это место. В других условиях, например купание в ледяной воде зимой, может вызвать совсем другую ассоциацию: «воды нужно избегать». Тут и кончается классическое обучение, а в природе процесс обучения идет дальше: многократные повторения научат щенка постепенно переносить полученный опыт на другие ситуации (трансферт), что является высоким достижением! Он сделал, в первом случае, обобщенный вывод: «Вода любого вида дает в жару приятную прохладу» и «Вода может быть разной — горячей или холодной.»

Этап 3. Подбрасывание МО (мотивационного предмета) ближе к собаке
Если собака до сих пор не научилась повиноваться команде «Сидеть», то её должен придерживать, как и на первом этапе, помощник. Дрессировщик приближается на расстояние 5-25 метров (расстояние и направление движения должны меняться на каждом занятии), кладёт предмет не перед собой, а примерно на один или два метра от себя. Если собака хорошо усвоила первый этап, то она не только побежит галопом к предмету, но и возьмёт его и сделает то, что для неё уже естественно: она побежит к дрессировщику и будет ждать борьбы за добычу, потому что она уже привыкла к этому, и в соперничестве за добычу лежит радость ожидания. Если собака обучена неправильно, то она удовлетворит свои желания скорее тем, что унесёт добычу.
Третий этап должен длиться так долго, пока весь процесс не будет закреплён, а на дальнейших тренировках предмет нужно класть всё чаще прямо перед собой на землю. На этом этапе можно переходить к замене апортировочного предмета, что позже даст большие преимущества.
Приучая к выполнению команды «лежать», следует обязательно избегать нажима на собаку. Иначе будет поставлено под вопрос добровольное выполнение упражнения. Варианты: выполнение предварительной команды «лежать» (или «сидеть»). Дрессировщик оставляет собаку, отходит назад осторожными шагами, не выпуская собаку из поля зрения, затем останавливается, кладёт перед собой предмет, напряженно (и медленно) и дает команду «апорт». Дальнейшие действия — как уже говорилось. Для совместного заключительного бега рекомендуется для некоторых собак длинный роликовый поводок.

Этап 4. Подноска и захват

Время от времени кладут апортировочный предмет всё ближе к собаке, но только во время отдельных повторений. Непосредственно у ног дрессировщика предмет кладут примерно в 8 раз чаще, чем перед собакой. Нужно постоянно помнить: предмет апортировки на этом этапе обучения никогда нельзя бросать. Сначала собака по команде «принеси» должна двигаться только к дрессировщику, а не от него. Можно только удивляться, каким быстрым галопом она бежит, даже если предмет лежит близко от неё и далеко от дрессировщика, и приносит его уверенно, без всяких затруднений. Здесь приносит свои плоды целенаправленное последовательное обучение автономными шагами.
Собака научилась по команде «принеси» бежать навстречу добыче, что при правильном проведении тренировки подразумевает и возврат к хозяину.
В идеальном случае недолгая борьба за добычу (при успешных результатах её можно иногда пропускать) должна заканчиваться подвижной игрой: собака приносит добычу, дрессировщик поощряет её за старания и побуждает собаку к игровому бегу, но не к такому, который вызвал бы недоверие у собаки тем, что за ней бегут, чтобы отобрать добычу. Дрессировщик бежит чаще в противоположном направлении и побуждает собаку бежать вместе с ним. Тем самым мы снимаем у собаки чувство превосходства. Чувство превосходства (победителя) у собаки часто является причиной самоуверенности или доминанты. «Между прочим» она начинает «капризничать», а нам это не нравится. А чего мы ещё не хотим, так это, чтобы собака стала заводилой в игре или потеряла интерес к совместной работе. Подноска апортировочного экспоната имеет ещё и то преимущество, что собака учится держать МО (мотивационный объект) долго, крепко и уверенно. (Вовремя бега держать нужно крепче, чем стоя или сидя! И она держит его крепче, потому, что, во-первых, не хочет потерять его и в то же время сконцентрирована на социальном партнере по бегу).
После нескольких тренировок на втором этапе можно уже перейти к навыкам с низким барьером и невысокой стенкой, что, как правило, связано очевидной мотивировкой. Бег и прыжки, а также преодоление препятствий основываются на врожденной мотивации. Важным условием является, конечно же, соответствующая предварительная подготовка желания преодолевать барьер и стенку.
Оставшаяся часть упражнения строится относительно просто. Вспомним: погоня за добычей — заложенный рефлекс. Поразительно, что собака уже при первом броске предмета вместе с командой «апорт» несётся за добычей, как будто она никогда это упражнение иначе и не выполняла. Но она побежит, и в этом собственно различие, после захвата предмета с такой же готовностью и скоростью назад. В дальнейшем важно методически правильно построить отработку посадки и спокойного, бесстрессового возврата предмета.

Этап 5. Тест: подноска предмета и замедленный темп движения

Приёмы для предварительной заинтересованности собаки нужно продолжать практиковать с вариациями. Как и на втором этапе дается команда «апорт». Если собака показывает в общем быстрое возвращение, хорошо захватывает МО и ждёт борьбы за добычу, то можно переходить к тому, чтобы не каждый раз класть МО перед собой, а для разнообразия бросать его назад. Это уже знакомо собаке. Этим упражнением мы преследуем две цели: во-первых, собаку тестируют, принесёт ли она МО, если он лежит не у ног дрессировщика, во-вторых, её приучают также, приближаясь, двигаться быстрее и прямым путем. И в конце концов, если собака несёт МО, её хвалят и поощряют. Совместный бег не должен ограничиваться монотонными кругами. По возможности, можно делать для разнообразия остановки, повороты и прочее. И, главное, «замедлять ход», приблизиться к собаке, наладить контакт взглядами и всё время внушать ей, что МО у неё не отнимут. Если, двигаясь медленно, она также крепко и спокойно держит предмет, то можно переходить к следующему. Важно!: Возьмет ли и принесет ли собака апортировочный предмет, если мы поместим его в нескольких шагах от нас — тестируем только изредка.

Этап 6. Замедление бега вплоть до коротких остановок

Упражнения строим, как уже упомянуто выше. Обучающий вовремя совместного движения время от времени хватает предмет, однако не отнимает его. Таким образом подготавливаем будущее добровольное (без стрессовое) отпускание. Во время замедленного движения пытаемся одновременно жестами сконцентрировать собаку на себя, чтобы побудить её к дальнейшему бегу. После совместного бега следует остановка и короткое выжидание. Всё это время собака должна спокойно и крепко держать МО. Когда она принесёт его и отдаст, можно побегать с обычным или длинным поводком.

Этап 7. «Посадка и подноска»

На этом этапе после смены нескольких темпов бега собака и тренер останавливаются, и собаке дается команда «сидеть». Имеется в виду посадка сбоку, а не перед дрессировщиком! Принуждение к посадке следует производить мягко, без нажима, лёгкими прикосновениями, чтобы собака и на этом этапе спокойно и крепко держала предмет (чтобы собака крепче держала предмет, нужно время от времени слегка подтягивать и отпускать его). Если собака овладела этим навыком, следует её снова возбудить и продолжить совместный бег.

0

12

Апорт. Отработка спокойного удержания

0

13

Аппорт - отдача (с форуме Песик)

Сообщение от Vaira  Посмотреть сообщение
Потом во время игр, когда играли с игрушкой и перетягивали, то так же брали легко за шкирку и говорили брось, чуть потягивая игрушку рукой. Пока сама не отдаст, а она вконце концов вскоре отдавала, это легко делается.


Собачье сердце

Это не правильно. Нужно делать с точностью до наоборот: запастись 2-мя одинаковыми мячиками, во время перетяжек спокойно берёте щенка за ошейник одной рукой, за корпус другой и спокойно удерживаете НЕ трогая мяч. Не даёте козлить и вырываться, просто спокойно и скучно ждёте, когда щенок САМ плюнет мячик, когда это произойдёт (с некоторыми жадинами и несколько минут терпеливо постоять) - кидаете щенку второй мячик, точно такой же. На первый мяч не обращаете внимания, не трогаете его, просто "забыли" о нём, а бодро и весело играете во второй. Потом не заметно его подберёте и схема повторяется снова: мяч щенка не трогать, не тянуть, а ждать пока он сам его плюнет и предлагать СРАЗУ второй. Так мы учим легко и спокойно расставаться с любым желанным предметом, меняя его по курсу 1:1, в конце мяч меняем на вкусное лакомство и заканчиваем на этом. Когда щенок будет легко переключаться и расставаться с мячом вводим команду "Дай" в момент плевка, которая становиться сигналом: "освободи скорей рот - сейчас будем ловить другую игрушку".

0

14

http://se.uploads.ru/gtWCE.jpg

0


Вы здесь » Дрессировка на Рублевке » Практика дрессировки » АППОРТИРОВКА


Сервис форумов BestBB © 2016. Создать форум бесплатно